Optimalisering kan kalles et særtrekk ved teknologiske tilnærminger til moderne konstruksjon. Det manifesterer seg i alt - fra å redusere volumet av materialer til utelukkelse av storstilt arbeid knyttet til tilkobling av spesialutstyr. Som et resultat reduseres kostnadene for implementering av anlegget, og kvalitetsegenskapene til strukturen opprettholdes på riktig nivå innenfor rammen av standardene. Tydeligst gjenspeiles fordelene og ulempene med optimalisering i konstruksjonen av et rammehus. Med egne hender kan en dyktig håndverker bygge et lavt hus på landet uten ekstra kostnad og med minimal innsats. Instruksjonene nedenfor vil hjelpe deg med å takle denne ansvarlige oppgaven.
Generell informasjon om rammehusbygging
Teknologien ble dannet i Canada og vant gradvis kjærligheten til byggherrer fra CIS-landene. Hus oppnådd på denne måten er feilaktigkarakterisert som kald og ustabil. Disse og andre kvaliteter vil avhenge av overholdelse av instruksjonene, men selvfølgelig er det fortsatt en rekke feil på bakgrunn av tradisjonelle murstein- og panelhus. Det er imidlertid mange fordeler, noen av dem er allerede nevnt.
Så, hva er funksjonene til slike boliger? Vi må forholde oss til en lett oppført struktur, som er basert på en kombinasjon av tre og metall. Selvfølgelig er teknologien for å bygge rammehus med egne hender ganske vilkårlig, siden hjelp fra partnere vil i stor grad lette mange prosesser. Dette gjelder for eksempel konstruksjon av fundament og montering av pelekonstruksjoner. Deretter følger binding og oppbygging av hovedrammen. Taket er laget etter type klassisk fagverkssystem, selv om det kan være avvik fra dette konseptet.
Det er viktig å merke seg at teknologien ikke innebærer mangel på alternative løsninger på hvert trinn av byggingen av et rammehus. Med egne hender kan du gjøre både kapping og taktekking på forskjellige måter, for ikke å snakke om isolasjonsarbeid. Det samme gjelder valg av byggematerialer.
Foundation arrangement
Kanskje det mest kritiske trinnet, siden trerammen vil hvile på underlaget uten ekstra støtte fra solide vegger. Slik sett er selv klassiske russiske tømmerhytter, på grunn av den optimale lastfordelingen over tømmervegger, ikke så avhengig av fundamentet. På den annen side kan konstruksjonen av et rammehus med egne hender implementeres utenbruk av massiv plate og tape "puter" på grunn av liten belastning.
Den optimale løsningen er å forlate den monolittiske hellingen til fordel for en pel-søylestruktur. Konfigurasjonen av plasseringen av støtteelementene kan være hvilken som helst, men avstanden mellom drivpunktene bør være ca. 80-100 cm. Når det gjelder landingsparametrene, er borehullsdiameteren 20 cm og dybden opptil 150 cm. Spesielt oppmerksomhet rettes mot valg av peler. Du kan bare bruke metallsøyler med et anti-korrosjonsbelegg med en tykkelse på minst 10 cm. Hvis du planlegger å bygge et to-etasjers rammehus med egne hender, er det bedre å bruke et asbestrør. Kjernen i den vil fylles med betong, noe som vil øke holdbarheten til strukturen.
Den viktigste delen av arbeidet på dette stadiet er innføring av peler. I profesjonell konstruksjon blir de enten hamret eller skrudd inn med spesialutstyr. Spaksystemet lar deg løse dette problemet på egen hånd. En metallløkke er sveiset på toppen av skruehaugen. Et metallrør er satt inn i det, hvis ender skyves fra to sider av to arbeidere. Forutsatt at det legges tilstrekkelig last på toppen av konstruksjonen, kan det således innføres en støtte på 100-150 cm.
Opprett den nedre rammen
Fra det øyeblikket stiftelsen ble reist, bør det gå ca. 7-10 dager for å fortsette med ytterligere handlinger. I løpet av denne tiden krymper peler installert i betongbrønner og får styrke. I ferdig form er konfigurasjonen av fundamentet vist på bildet nedenfor. fasetbyggingen av et rammehus med egne hender fra dette øyeblikket går inn i stadiet med å forberede underetasjen. Denne delen av konstruksjonen vil samtidig fungere som dekke for fundamentet og bærende underlag for gulvet med ramme.
Stroppingen gjøres ved hjelp av tykke bjelker, og for monteringen må det på forhånd sørges for en grill. Dette er et system av T-formede metallbraketter montert på peler. Det finnes forskjellige festemetoder, valget av hvilke vil bli bestemt av utformingen av søylene og festedysene - for eksempel, uten hjelp fra en spesialist, kan du bruke sveising eller vridning langs en pæletråd.
I omkretsen av fundamentet, på bærepunktene til grillen, er det dannet en stropping av bjelkene. Dette er det første nivået der en trinnvis instruksjon for å bygge et rammehus med egne hender innebærer installasjon av et isolerende gulv. Mellom brakettene til grillen og trebjelkene må det være et underlag av vanntett materiale - det er ønskelig at det er et tolags takmateriale med antiseptiske impregneringer. I endene av stengene er det dannet spor for hjørneskjøter med hverandre. Konvergenspunktene er festet med spiker som er minst 150 mm lange.
Montering av trestokker
Hele den nedre strukturen til reimen, som går inn i taket på huset, ligner på en vanlig kasse når det gjelder innretning. De tidligere lagte store bjelkene tjener som grunnlag, og tømmerstokkene dekker grunnlaget helt med en grilling i henhold til typen kappe. Festingen av beleggselementene kan utføres både ved hjelp av en sporforbindelse og ved hjelp av maskinvare. Verdt det hvis muligta i bruk gjør-det-selv-forankringsordningen. Konstruksjonen av et rammehus på 16 mm ankerbolter gjør at du kan koble sammen tømmerstokker, tømmer og griller direkte, noe som gir konstruksjonen pålitelighet og holdbarhet.
Du bør først passe på å integrere fester i solide baser. For eksempel, hvis grillen ble laget med betongstøping, bores basen. Etter det installeres ankrene i en avstand på 150-200 cm fra hverandre. Det er tilrådelig å bruke stive festemidler i kritiske områder for passasje av bjelker, men "tomme" deler av kassen kan dekkes i henhold til en lettvektsplan.
For vedkubber brukes tavler i formatet 150x50 mm. Vanligvis innebærer trinn-for-trinn-konstruksjonen av et rammehus med egne hender separasjon av stadiene knyttet til opprettelsen av en overlapping på tømmerstokkene og dannelsen av et grovt gulv. Men hvis vi snakker om et lite område, er det på samme stadium mulig å legge et gulvbelegg fra stenger som er forhåndsbehandlet med beskyttelsesmidler (fra brann, forfall, deformasjon, etc.). Trekkplaten komprimeres med kiler og metallstifter, deretter spikret den til stokkene.
Installasjon av vertikale stativer
Som allerede nevnt, har ikke rammehus pålitelig støtte på nivåer over fundamentet med grill. Det vil si at selve veggene med fremtidig kledning i denne egenskapen ikke engang er i nærheten sammenlignbare med murverk eller tømmerstokker. Derfor, for å opprettholde den strukturelle geometrien, krever teknologien for å bygge rammehus med egne hender installasjon av vertikale støttestolper. De utelukker forvrengninger av bygningen, styrkerstivhet i veggene og minimer krympingsdeformasjoner.
For montering av støtter brukes også stenger, hvis størrelse vil være tilstrekkelig til å passe stolpen inn i sporet. De passer rundt omkretsen og i midten av huset. Det er tilrådelig å tegne et slikt oppsett slik at stativene er festet nøyaktig på punktene i den fremtidige veggkonstruksjonen. Når du velger bærende bjelker, bør man heller ikke glemme å senke taket, siden de må skjules i hele høyden av dekorative gulv. Disse nyansene beregnes selv på stadiet av enhetens forsinkelse. Monteringen av stativene skal se ut som bildet nedenfor. Stadiet med å bygge et rammehus med egne hender når det gjelder å forberede fundamentet er fullført. Deretter kan du gå videre til å lage et "skjelett" for vegger, tak og tak.
Utfører den øverste stroppingen
Fra det nederste nivået går rammen på stengene til taket. Lignende materialer bør brukes med stativer, lags og bærende stenger. Det viser seg en symmetrisk design med samme spor og boltforbindelser. De øvre bjelkene legges ved hjelp av kuttede nisjer i trestøtter og festes i dem med spiker. På hvert stativ er det festet en stang med innføring av en spiker på minst 10 cm.
Deretter må den resulterende reimen forsterkes på sidene. Dette vil ikke være midlertidig, men permanent støtte ved hjelp av klipping. De er også installert symmetrisk til toppen og bunnen. Fra forsterkede vertikale stativer og horisontale bjelker kan du gå videre til taket. Som notertinstruksjoner for å bygge et rammehus med egne hender, for denne oppgaven brukes stenger i formatet 50x15 cm. De er plassert i en avstand på 50 cm fra hverandre slik at de passerer langs omkretsen av stroppebjelkene og følger konturene av fremtidige vegger. Du kan med andre ord installere takstenger på bæreelementene. Når det gjelder feste, anbefales det å bruke stålbraketter med hjørner sammen med sporfeste.
Installasjon av truss-systemet
Taket blir gavl, så det beste alternativet for å montere bærekonstruksjon under taket vil være en lagdelt fagverksramme. Støtteelementet vil være Mauerlat - de samme kraftbjelkene som kan følge konturene til takbjelkene, men bare rundt omkretsen. Sørg for å ha en sentral bjelke som vil være i flukt med mønet.
På basis av den sentrale Mauerlat festes en rekke stativer ved hjelp av rillede skjøter. I fremtiden vil de bli bæresegmenter for mønet, men foreløpig bør de fikses med midlertidige kutt i form av småformatplater. Alle festeoperasjoner utføres også ved hjelp av spiker, ankre og metallhjørner med egne hender. Den trinnvise konstruksjonen av et rammehus antyder at etter monteringen av sentralstativet bør monteringen av sperreben utføres. Som et minimum kan det legges en mønebjelke for dem. Mange taktekkere anbefaler imidlertid at du først lager et innvendig støttesystem av dragere, tverrstenger og andre støtter. For eksempel gir det meningutføre en haug med solide stenger av to motsatte Mauerlats. Du kan også bruke skråninger i forhold til den sentrale søylen og sidestøttene.
Når det gjelder sperrebeina, er de lagt i rader på begge sider langs bakkene. Forbindelsen gjøres gjennom sporene i kraftplatene, hvoretter bjelkene kan festes med spiker. Avstanden mellom sperrene vil avhenge av det totale takarealet - fra 50 til 100 cm i gjennomsnitt. Men i alle fall, ikke glem belastningen på hovedrammen. Bjelker veier mye, og med tak dobles massen nesten.
Takmontering
Det er uønsket å bruke stive og solide materialer for å beskytte rammehuset nettopp på grunn av den store belastningen. Men en lettmetallprofil som sådan er i prinsippet ikke det beste alternativet for et boligbygg. Rulledekk på en lett bindingsverksramme er heller ikke egnet. Men du kan foretrekke tynne fliser eller metallfliser.
Tekkingen dannes selvfølgelig ikke bare av det ferdige gulvbelegget. Dette er en flerlags "pai" der isolasjonsmaterialer er involvert. For riktig plassering er det nødvendig å ordne på forhånd en liten kasse under slyngene på taket til rammehuset. Gjør-det-selv-konstruksjon av en støttestruktur for legging av isolasjon kan gjøres fra tynne stenger. Sperrbenet i dette tilfellet vil utføre funksjonen til kraftbjelker, som elementene i kassen er festet til.
Mineralull eller polystyrenskum brukes til isolasjon. Det er bedre å bruke plater kuttet til størrelse dannet mellom slyngeneceller. Videre er "fyllingen" lukket med en vanntettingsbarriere laget av samme takmateriale eller film med dampsperre. Det ferdige underlaget dekkes igjen med et lag med enda mindre motlekter, som taket skal legges på. Festingen av gulvelementene utføres med en elektrisk skrutrekker ved hjelp av bolter eller selvskruende skruer av passende størrelse. Etter festing forsegles alle festepunkter med tetningsmasse.
Fasadekledning
Vegger er formet av stive flismaterialer laget av tre. En solid plate brukes sjelden, men sponplater i kombinasjon med vindtette materialer er ganske egnet for et boligbygg. For eksempel kan konstruksjonen av et rammepanelhus med egne hender implementeres med OSB-plater. Vanligvis tilbyr produsenter av hjemmesett ferdige sett med kombinerte skillevegger. Det er også mer motstandsdyktige og holdbare materialer i form av metallfasadefliser eller til og med klinkerstein. Men en slik kledning gir en betydelig belastning på trebærere, så det vil være viktig å gjøre foreløpige beregninger for vekten av kledningen.
Spesiell oppmerksomhet rettes mot hudens funksjoner. Den skal være isolert, fuktsikker, damptett og fysisk beskyttet. Et enkelt budsjett alternativ som massive trepaneler er bra for sin naturlige tekstur og miljøvennlighet. Men en slik finish må regelmessig behandles med beskyttelsesmidler, maling og impregnering.
Montering utføres på grunnlag av ferdig ramme med metallkasse. Installasjonen av paneler begynner fra hjørnet av en vegg og går til en annen. Hvis du planlegger å bygge et rammehus med egne hender i et kaldt område, plasseres en varmeovn foran hvert kledningselement. Den er dekket med et tetningssubstrat eller vanntetting. Du kan fysisk styrke strukturen fra siden av kassen ved å bruke forsterkende braketter.
Arrangement av kjeller og blindområde
En av ulempene med rammehus er deres høye følsomhet for vann. Direkte kontakt av fundamentbasen med væsken kan føre til irreversible deformasjonsendringer i basisrammen. Derfor er det viktig å utføre et blindområde av høy kvalitet - dette er et innrykk i bunnen av veggen, som er et isolert område. Kjellergapet vil direkte avhenge av høyden på pælene som går til grillen med den første overlappingen. I gjennomsnitt er den optimale høyden 40-50 cm.
Før du installerer det blinde området, bør et jordlag med torv opp til en dybde på 20 cm fjernes. Den tradisjonelle metoden går ut på tilbakefylling med sandpukk fyllmasse opp til 10 cm høy Moderne metoder bruker i økende grad smeltet bitumenmørtel. De bør dekke tilbakefyllingen for å danne en pålitelig hydrobarriere. Det siste laget vil være en betongstøp, som er kompatibel med den bituminøse polymeren når det gjelder egenskaper. I dette tilfellet trenger ikke basen være helt forseglet. Det er nødvendig å forlate flere hull rundt omkretsen med en diameter på ca15 cm.
Interiørdekorasjon
I lokalene er det også et betydelig arbeid knyttet til isolering og etterbehandling av overflater. Til gulv kan du bruke materiale basert på samme treverk - en plate, laminat eller parkett er best egnet. Dessuten, hvis undergulvet er godt isolert, kan et gulvvarmesystem med elektriske matter eller infrarøde varmeelementer ordnes.
For nordområdene lønner det seg å utføre isolering med tykke plater, vist på det øverste bildet. Gjør-det-selv-konstruksjon av et rammehus med effektiv varmeisolasjon kan gjennomføres uten spesielle kostnader gjennom bulkisolering. Disse inkluderer utvidet leire, granulært skumglass og sagflis. Å fylle fundamentnisjen til nivå med grillen med en slik isolator vil øke den totale mengden lagret termisk energi i huset betydelig.
Når det gjelder veggdekorasjon, brukes det oftere naturlig trepanel, samt gipsplater med påfølgende maling. For installasjon må du lage en kasse fra skinner eller en metallprofil. Mineralull eller ekspandert polystyren legges også til tomme segmenter. Riktig faset konstruksjon av et rammehus med egne hender på scenen for å fullføre taket sørger for beregning av leggingskommunikasjon. For eksempel kan elektriske ledninger festes i en nisje under tak, skjult for innsyn. For å gjøre dette monteres en opphengt gipsplatestruktur på metallprofiler.
Konklusjon
Det kan ikke sies at konseptet med rammeboligbygging er helt nytt for den russiske innbyggeren. Den balanserte utformingen av landsteder og sommerhus minner på mange måter om kanadiske byggeprinsipper, men uten forventning om permanent opphold. Og likevel har teknologien for trinnvis konstruksjon av et gjør-det-selv-rammehus mange attraktive egenskaper, som inkluderer lave kostnader, raske konstruksjonshastigheter og fleksibilitet i å tilby isolerende belegg. Men svakhetene ved slike strukturer bør ikke ignoreres. Disse inkluderer beskjedne styrkeegenskaper, høye krav til ekstra varmeisolasjon og behov for regelmessig behandling av konstruksjonselementer med beskyttelsesmidler.
