Siden antikken har kjelleren løst problemet med konservering av grønnsaker. Å dyrke en avling er bare halve kampen. Det er viktigere å beholde det. Selv nå, med fremveksten av den digitale tidsalderen, forblir konseptet med kjelleren det samme som det var for tusen år siden.
Bruken av moderne materialer har ført til at konstruksjonen er blitt så rask og enkel som mulig. Et eksempel på dette er en betongkjeller.
Hva trenger du
Alle som bor på landet vet hvor nødvendig en kjeller er. Det er virkelig et strategisk bygg. Ved å holde en konstant temperatur nær null, kan den lagre grønnsaker, sylteagurk hele året, uavhengig av temperaturen på overflaten.
For en god kjeller spiller det ingen rolle om det er kaldt ute eller varmt. Det er alltid tørt og kjølig. Det krever ingen energikilder for å opprettholde et optim alt mikroklima.
De oppførte positive punktene oppnås på grunn av at rommet for oppbevaring av grønnsakerunder frysepunktet til jorda. Hver region vil ha sin egen dybde. Jorden, som samler sommervarme, lar den ikke fryse om vinteren, og kulden som samles om vinteren lar den ikke varme opp om sommeren.
Avhengig type plassering kan kjelleren være både under bakken og halvt over bakken. Bygninger som ligger delvis under bakken kan fungere som betongkjeller med sideinngang. Denne typen er praktisk for lasting av rotvekster og grønnsaker, men er lite brukt i det sentrale Russland. Årsaken til dette er den store frysedybden, rommet må være helt under jorden. Derfor bygges det delvis overjordiske alternativer i de sørlige regionene.
Grønnsakslagre er så etterspurt at selv byboere bygger betongkjellere i garasjer og kjellere.
Sorter av byggematerialer
Før du velger materialer for konstruksjon, må du svare på spørsmålet: hvilke egenskaper skal de ha? Hovedkravet er evnen til å tolerere høy luftfuktighet. Og jo høyere grunnvannet er til jordoverflaten, jo mer motstandsdyktig bør materialet være. Tåler ikke fuktighet:
- Silikat murstein. Hvis den utsettes for vann i lang tid, blir den ødelagt.
- Noen typer rød murstein. Dette gjelder sorter som ikke er tilstrekkelig brent på produksjonstidspunktet.
- Tre. Det tolererer ikke fuktighet godt, selv når det behandles med spesielle forbindelser. Unntaket er lerk, som bare er detforbedrer mekaniske egenskaper ved kontakt med vann.
- Skumbetong. Til tross for at styrken øker fra vann, har den selv en porøs struktur, som vil bidra til utseendet av overflødig fuktighet. Fuktighet alene bidrar til å holde grønnsakene friske, men for mye fuktighet fører til mugg.
Blant de mest praktiske byggematerialene du kan velge mellom:
- Cinder block. Dette er et slitesterkt materiale som ikke er redd for fuktighet, har lav varmeledningsevne.
- Ironstone murstein. Dette materialet er godt glødet under produksjonen, så det er ikke redd for høy luftfuktighet.
- Armeret betong. Du kan enten bestille den fra produsenten eller lage den selv. Når du kjenner forholdet mellom komponenter, kan du oppnå hvilken som helst styrke. I tillegg øker betong i et fuktig miljø styrken.
Ta hensyn til ikke bare materialenes egenskaper, men også kostnadene, kan du bestemme deg for å bygge en betongkjeller.
Alternativ bygningstype
Bygging tar mye penger og tid. Ønsket om å spare penger fører til ekstraordinære løsninger. En av disse er en kjeller laget av betongringer.
Disse ringene brukes til å installere kloakkbrønner og utstyre avløpsbrønner.
For konstruksjon tas produkter med en ytre diameter på 2,2 m. Dette vil resultere i en indre diameter på en kjeller laget av betongringer - 2m. Denne plassen er nok til å få plass til en hylle inne.
Ofte blir et jordgulv liggende inni. Dette kan gjøreshvis kjelleren ligger på en høyde, og grunnvann vil passere under gulvnivået.
Disse ringene er gode fordi, avhengig av dybden på gropen, kan de velges i forskjellige størrelser. Maksimal høyde på et enkelt stykke er 1790 mm og minimum er 590 mm. Maksimal indre diameter er 2,5 m.
Slike dimensjoner gir mye vekt på ringene. For eksempel, med en diameter på 2 m og en høyde på 1790 mm, vil produktet veie 2200 kg. Naturligvis er det ikke mulig å senke en slik masse manuelt. Derfor, for installasjon, må du bruke en lastebilkran.
Dette konstruksjons alternativet er også bra fordi alle elementene (gulv, tak, vegger) er standard. Du trenger ikke finne på noe. Først av alt legges bunnen i gropen. Den er over 2m i diameter. En kjeller laget av betongringer vil vise seg å være sterkere hvis endene på delene til veggene er av slottstypen. Dette vil minimere det aksiale avviket til en ring fra en annen, samt penetrering av fuktighet gjennom skjøtene.
Det legges et dekke på toppen av veggene. Den er laget som en bunn, men har et hull for en luke.
Etter at kjelleren av betongringer er bygget, dekkes den utvendig med et vanntettingslag av mastikk. En stige er installert på innsiden.
Siden betongtaket i kjelleren er minst en meter under bakkenivå, er det installert en inngang i form av en ring med mindre diameter, som vil utføre oppgaven med en overgangsvestibyle.
Etter at installasjonen er fullført, dekkes omkretsen med jord ogrammet.
Hvordan lage din egen betongkjeller
Enhver bygging starter med planlegging. Betongkjelleren er intet unntak. Du må bestemme stedet hvor den skal ligge. For å gjøre dette må flere faktorer tas i betraktning:
- Nærhet til bolig. Om vinteren, når alt er dekket av snø, vil det være upraktisk å grave veien til grønnsaksforretningen.
- Kjelleren skal ikke blokkere passasjen til hagen. Under innhøstingen må du ta ut grønnsaker og rotvekster på en trillebår eller på en bakkjørt traktorvogn, så plasseringen skal ikke forstyrre.
- Hvis det er en bakke på tomten som oppfyller de tidligere kravene, så er det bedre å bygge der.
Det neste du bør vurdere er dybden på grunnvannet. Dette vil avgjøre hvor dypt hullet kan lages. Hvis vannet er nær overflaten, kan en dyp grop ikke graves. Den vil smuldre opp allerede ved graving. I alle fall er det vanskelig å grave et hull på mer enn 3,3 m. Dette skyldes de tekniske egenskapene til gravemaskiner på hjul. Og hvis vi tar i betraktning at banen til skuffen under graving er sirkulær, vil dybden bli enda mindre.
For å grave en grop, må du velge tørt vær, etter å ha lest meldingen for nær fremtid. Hvis du graver i regnet, vil veggene i gropen bli våte og slå seg ned, og dermed redusere dybden. I tillegg, etter arbeidet med gravemaskinen, må du gjøre planleggingen, jevne bakken. Hvis leiren blir våt av regnet, vil den fungere veldig bra.hard. Det vil feste seg til spaden og layoutarbeidet vil ta veldig lang tid.
Materials for work
Før byggingen starter, må du lære så mye som mulig om bakken. Det avhenger av sammensetningen, fra hvilket materiale fyllingen under betonggulvet i kjelleren vil bli laget. Før den helles, dekkes jordoverflaten med enten sand, eller grus, eller en sand og grusblanding. Dette gjøres av følgende årsaker:
- Overflateavretting.
- Underlaget som gulvet skal støpes på, må under alle omstendigheter beholde sine egenskaper.
- Isolering av avrettingsmassen fra partikler av plante- og animalsk opprinnelse.
- Beskytter betong mot deformasjon under herding.
- Gir høy dreneringskapasitet. Vann vil fritt kunne slippe ut under betongbasen.
- Gi styrke til overflaten som vil bære vekten av strukturen.
I tillegg til dette brukes sand og grus til å lage betong. Det er bedre å ta sand av middels og stor kornstørrelse. Hvis det er greit, vil mengden sement som kreves for å forberede betong øke.
Grus eller pukk med kornstørrelse 10-40 mm brukes som grovfyll. Pukk selges i fraksjoner, maksim alt 80 mm.
For å oppnå den beste kvaliteten på betong, må du bruke Portland-sementkvaliteter 300, 400. Det er den mest motstandsdyktige mot grunnkorrosjon.
Under klargjøring av betong skal det ikke være avbrudd i vannforsyningen. Betongens porøsitet og styrke avhenger av mengden. Henneinnholdet i blandingen bør være omtrent halvparten av vekten av sementen.
Gulv, vegger og tak forsterkes med armering under støping. Den kommer i glassfiber og stål. Glassfiber kan brukes til å forsterke bunn og vegger, mens stål egner seg bedre i taket.
Betoning av basen
Faktisk, hvis grunnvannet ikke når gulvnivået, kan det gjøres jord eller adobe. Dette er hva våre forfedre gjorde i mange år. Du må imidlertid ta hensyn til flomvannet som kan oversvømme grønnsakslageret om våren. Hvis du lager en betongkjeller i et lavland, er det bedre å utstyre gulvmassen.
Til dette forberedes først overflaten, som avrettes og dekkes med en pute av sand eller ASG. Tykkelsen skal være 20-30 cm Etter tilbakefylling komprimeres sandputen og søles med vann. Dette øker dens tetthet. Deretter installeres beacons på overflaten i henhold til nivået, som vil indikere hvor lenge betongen skal støpes.
Det må lages en forskaling langs omkretsen av de fremtidige lokalene. Den er montert fra plater, gamle møbelplater. Høyden skal overlappe tykkelsen på basen som skal helles. Etter at forskalingen er montert, er det fremtidige gulvet vanntett.
For å beskytte kjelleren mot vann, legges en tykk plastfilm over sandputen. I tillegg til det kan du bruke takrullmaterialer. De legges i strimler med delvis overlapp og festes sammen ved å smelte kantene.gassbrenner eller bygningshårføner.
Neste trinn er legging av armering. Den er bundet inn i celler på 10-15 cm størrelse Sammenkoblingen skjer ved hjelp av en strikketråd. Du kan også bruke sveising til disse formålene.
Gulvet i en monolittisk betongkjeller er ikke det mest belastede elementet, så i stedet for armering kan armeringsnett brukes til å forsterke det. Den er laget av tråd med forskjellige seksjoner og har en annen maskestørrelse. For gulvbelegg brukes maske med tykkelse 3 mm og cellebredde 10 cm Tykkelsen på avrettingsmasse skal være minst 10 cm.
Forberedelse av betong
Når du bygger en betongkjeller med egne hender, er den viktigste operasjonen klargjøring av betong. Holdbarheten til strukturen avhenger av hvor høy kvalitet den er. Hvis ferdigbetong er bestilt for å helle i en blander, forsvinner alle spørsmål om kvaliteten. Men hvis du bestemmer deg for å gjøre alt selv, må du følge instruksjonene:
- Kjøp en betongblander. Dens optimale volum er 120-160 liter. Det ser ut til, hvorfor kjøpe denne enheten for en engangskonstruksjon? Å bestille ferdigbetong og levere på byggeplassen er imidlertid så dyrt at det er forsvarlig å kjøpe betongblander. Dessuten er noe slikt alltid nyttig i husholdningen.
- Avhengig av ønsket betongmerke tas ulike proporsjoner av komponentene. For kjelleren tas ofte merket M 300, så forholdstallene vil bli tatt for dette merket. Siden det er mer praktisk å målebøtter, så fokuserer vi ikke på vekt, men på volum. For fremstilling av betongklasse M 300 fra sementklasse M 400 tas følgende forhold: sement - 10 deler, sand - 11 deler, knust stein - 24 deler. Vannmengden beregnes som halvparten av volumet av sement. For å få betong av andre karakterer tas andre proporsjoner.
- Noen instruksjoner sier at det er best å fylle sanden og grusen i betongblanderen først, og deretter hell i sementen når de er blandet og deretter vannet. Men praksis har vist at med denne lasterekkefølgen dannes det mange ublandede inneslutninger. Betongen er inhomogen og blandetiden er lang. Derfor er det bedre å først fylle på vann, deretter fylle på sand. Etter å ha oppnådd en homogen suspensjon, tilsett knust stein. Og bare helt til slutt hell sement. Tiden for å forberede en del av betong i denne sekvensen er ca. 10 minutter. Ikke i noe tilfelle skal du laste betongblanderen til feil. Komponenter fylles med maksim alt ⅔ av volumet.
- Etter at betongblandingen er klargjort, skal den helles i forskalingen på kort avstand slik at det ikke blir sprut og separering av betong i fraksjoner.
Betongpleie etter påstøping
Når støpingen er ferdig, dekkes overflaten med et materiale som hindrer betongen i å tørke ut. Den kjemiske reaksjonen må skje med tilstrekkelig vann. Til dette formål brukes polyetylenfilm. Innen 5 dager må du sjekke tilstanden til overflaten og i tillegg fuktevannet hennes. Betong får driftshardhet etter 28 dager.
Veggbetong
Å bygge vegger er litt annerledes enn å støpe gulv. Det trengs mer konkret, noe som gjør at det ikke vil fungere å forberede riktig mengde på en arbeidsdag. Derfor må du ta en teknologisk pause og fylle den i to trinn. Den første støpingen vil foregå fra gulvnivå til en høyde på 1 meter, og den andre fra dette merket til nivået av betongtaket i kjelleren.
Etter den første støpingen, må du ta en pause og vente til betongen når en liten styrke: den slutter å smuldre fra støtet fra fingrene. Deretter må det første laget føres med en metallbørste for å fjerne filmen som dannes under herdingen av betongen. Etter det er det nødvendig å helle sement 2-3 cm tykt på denne overflaten og deretter fortsette å helle.
Hvordan lage et taktak
Taket i kjelleren er det vanskeligste elementet. Årsaken er at innstøping av himling skjer i to meters høyde over gulvnivå. Dette betyr at før du lager forskalingen for støping, må du installere søylene som skal tjene som støtte. Det enkleste alternativet er å lage loggstøtter. For å gjøre dette må du sage tømmerstokkene i ønsket høyde og ordne dem innendørs. Mellom seg bør de festes med plater slik at de ikke faller under monteringen av forskalingen.
Forskaling for overlapping lages best av gamle møbelplater. De har et stort område, noe som gjør dem enklere å montere på stolper enn brett.
Støttene skal ikke nå toppenveggnivå. De må kuttes på en slik måte at toppen av veggen begrenser den støpte betongen rundt omkretsen. Også ved montering av forskalingen må det gis en inngang. Det er bedre å gjøre det nær veggen for ikke å forstyrre stivheten til taket.
Før skjenking må du utføre kommunikasjon i form av ventilasjonsrør og elektriske kabler for belysning.
For at veggene i kjelleren skal ha en stiv binding til taket, må takarmeringen sveises sammen med veggarmeringen. For å gjøre dette, bør forsterkningen av veggene stikke flere centimeter over det øvre nivået. Etter det kan du fylle.
Før du fyller taket med jord, må du gjøre siste finpuss - vanntetting av betongkjelleren. Det utføres både ute og inne. Utenfor er overlappingen dekket med bituminøs mastikk, som fyller porene. Innvendig kan vanntetting gjøres med en sementblanding for bassenger. Den fortynnes med vann og påføres i et tynt lag med en pensel eller slikkepott.
Etter å ha tømt et lag med jord på toppen av den ferdige betongkjelleren, installeres en baldakin for å beskytte inngangen mot været.
