Foreløpig er det ingen vits i å produsere en enkel bilbatterilader i henhold til ordningen. Mange butikker selger ferdige alternativer til rimelige priser. Imidlertid er det fortsatt hyggeligere å gjøre noe med egne hender. I tillegg kan du bruke improviserte midler, og den endelige kostnaden vil virke elendig.
Samtidig er det verdt å merke seg at kretsene, i mangel av presis justering av strøm og spenning ved utgangen, som ikke har en strømavskjæring på slutten av ladningen, kun er relevante for bly-syre batterier. Bruk av hjemmelagde enheter på AGM-batterier eller gelbatterier ender vanligvis med å skade dem.
Det enkleste opplegget
Den enkleste monteringsordningen for en bilbatterilader inkluderer transformatorer. Og viktigst av alt, hunsatt sammen av tilgjengelige komponenter. Men profesjonelle fabrikkkolleger er designet på en lignende måte. Og til tross for all primitiviteten til en hjemmelaget enhet, er den ganske effektiv.
I tillegg har en slik ladning en ganske høy virkningsgrad, og under drift er den ikke i stand til å generere varme. I tillegg har enheten en stabil strøm, uavhengig av ladning og forsyningssvingninger. I tillegg er det kortslutningsbeskyttelse.
Nødvendig verktøy
For å sette sammen en enkel bilbatterilader med egne hender, trenger du en TH61-22 transformator med seriekobling av viklingene. Dens effektivitet er ikke lavere enn 0,8, og strømstyrken overstiger ikke 6 A. Sekundærviklingen til transformatoren må produsere en spenning på ikke mer enn 20 volt med en strømstyrke på 8 ampere. Hvis den ferdige delen ikke ble funnet, kan du bruke en hvilken som helst annen transformator, der du kan spole tilbake sekundærviklingen for å oppnå de nødvendige utgangsstrømkarakteristikkene.
Du trenger også annet tilbehør:
- MBGCH-seriens kondensatorer, i stand til å fungere med vekselspenning på 350 V (ikke mindre).
- Dioder som tåler en strømbelastning på 10 A.
- Spenningsveksler.
Når det gjelder det siste punktet, i dette tilfellet kan du bruke et amperemeter som kan fungere med likestrøm.
Eller bruk det elektromagnetiske hodetsom M24.
Trinnvis monteringsprosess
Du kan lage en hjemmelaget batterilader med egne hender i henhold til følgende instruksjoner:
- Til å begynne med velges en krets som skal implementeres - i dette tilfellet en kondensator.
- Nå bør du velge en sak med passende dimensjoner, hvor brettet med alle nødvendige detaljer vil være praktisk plassert. Du kan til og med velge et milliammeterhus.
- Transformatoren er montert på en aluminiumsplate, som igjen er festet i huset.
- En tekstolittplate er plassert inne i kassen, som kondensatorer, releer og andre deler er plassert på.
- Nå er det verdt å fikse spenningsregulatoren og ledningene til terminalene på kabinettet.
- En massiv aluminiumsradiator er plassert utenfor for å kjøle ned strømdiodene. I tillegg trenger du en sikring og en plugg for å levere strøm.
- Alle deler må kobles i henhold til diagrammet.
- Ledninger med faste "krokodiller", som kommer fra laderen og er beregnet for tilkobling til batteriet, må ha et tverrsnitt på minst 1 mm2.
De fleste hjemmelagde enheter kan ikke skryte av høy effektivitet, opptil 90 %. Men på den annen side er de enkle, og dette gjør kjøpte analoger ikke mindre pålitelige. I tillegg takler de oppgaven sin.
Hvis du ønsker det, kan du bruke et mer komplekst opplegg med et sett med tilleggs alternativer. Slike ladere er i stand til å operere i forskjellige moduser, inkludert automatisk. Det kan de også habeskyttelsessystemer mot overoppheting og overlading av batteriet.
Den enkleste transistorladeren
Samtidig kan du klare deg uten vikling i det hele tatt, supplere kretsen med en elektronisk spenningsregulator, plassere den på utgangen. En slik ordning vil være relevant i forhold til garasjebruk, siden det er mulig å justere ladestrømmen i tilfelle spenningsfall.
Den sammensatte transistoren KT814-KT837 fungerer som en regulator her, den variable motstanden vil regulere utgangen. Under monteringsprosessen, i stedet for zenerdioden 1N 754A, kan du bruke den sovjetiske analogen D814A.
En slik krets med elektronisk justering monteres ved overflatemontering, hvor det ikke er behov for etsing av kretskortet. Samtidig bør man huske på at felteffekttransistorer bør plasseres på en kjøleribbe som vil varmes opp merkbart.
Av denne grunn er det optim alt å ta en datamaskinkjøler, som vanligvis kjøler prosessoren. Viften er koblet til utgangene på batteriladeren. Effekten til motstanden R1 skal være 5 watt, ikke mindre. Den kan vikles fra nichrome eller fechral, eller kobles parallelt med 10 motstander på 1 W (10 ohm). Motstanden kan ikke inkluderes i det hele tatt i kretsen til den enkleste laderen, bare ikke glem at dens tilstedeværelse lar deg beskytte transistorene når ledningene er kortsluttet.
Når du velger transformator bør du fokusere på utgangsspenningen - 12, 6-16 V. Du kan plukke opp en lokal del som harkoble to viklinger parallelt. Som en siste utvei, se etter en ferdig enhet med den nødvendige potensielle forskjellen.
Hjemmelaget tyristorenhet
De hjemmehåndverkerne som er redde for å holde en loddebolt i hendene kan anbefales å sette sammen en batterilader med jevn justering av ladestrømmen. Samtidig er en slik krets blottet for ulempene som er iboende i motstandsanalogen.
I dette tilfellet er ikke regulatoren en varmeavleder (vanligvis brukes en kraftig reostat i denne kapasiteten), men en elektronisk nøkkel på en tyristor. I dette tilfellet blir hele belastningen oppfattet av dette halvlederelementet. Og siden en enkel tyristorladerkrets er designet for en strøm på 10 A, kan en slik enhet fylle opp energien til et batteri med en kapasitet på opptil 90 A / t. Og ved å justere graden av åpning av overgangen på transistoren VT1 med motstanden R5, gis jevn og svært nøyaktig kontroll av trinistoren VS1
Til tross for enkelheten til kretsen, er den pålitelig, den er enkel å montere og konfigurere. Samtidig er det en viktig betingelse for å sikre riktig drift av en hjemmelaget enhet av denne typen. Vi snakker om kraften til transformatoren, som skal være med en tredobbel margin for ladestrømmen. Med andre ord, med en øvre grense på 10 A, bør parameteren være minst 450-500 W.
Det er verdt å merke seg at den resulterende konstruksjonen vil være forskjellig i sin massivitet. Imidlertid som en stasjonærbilbatterilader et slikt opplegg er ganske akseptabelt.
En enkel krets for en byttelader
Hvis det ikke er noe ønske om å søke etter en transformator eller lage den på nytt, kan du ta hensyn til et annet alternativ. Hvis det ligger en unødvendig bærbar lader på gården, bør du selvsagt ikke kaste den, siden dette er et godt alternativ for å lage en byttestrømforsyning for batteriet.
Siden utgangsspenningen ikke skal overstige 14,1-14,3 V, er ikke en hvilken som helst ferdig blokk egnet for dette. Den kan imidlertid omarbeides.
Som regel opprettholdes stabiliseringseffekten i slike enheter av en krets som inkluderer følgende elementer:
- krets TL431;
- kontrolloptokobler.
Så snart utgangsspenningen overskrider de tillatte grensene (dette er satt av motstander), lyser mikrokretsen opp optokoplerens LED. Dermed mottar PWM-kontrolleren et signal om behovet for å redusere driftssyklusen til pulsene som mates til transformatoren.
Ved første øyekast virker alt komplisert, og det er ikke helt klart hvordan man lager en enkel lader. Samtidig er produksjonen av en slik enhet innenfor makten til enhver hjemmemester med en personlig bil.
Rebuilding the switching power supply
Først bør du åpne dekselet, deretter skal du finne den samme TL431-brikken. Nå må du ta hensyn til utgangskontakten, i nærheten av hvilken det er to motstander (de er vanligvis merket R12 og R13 i diagrammene), koblet til benet REF.
Juster den øvre armen på skilleveggen optim alt. Ved å redusere motstanden reduseres også spenningen ved utgangen av laderen. Hvis parameteren økes, vil potensialforskjellen også øke. Hvis strømforsyningen er designet for 12 V, trenger du en motstand med stor motstand, og på 19 V - med en mindre.
Nå, fra en enkel bilbatteriladerkrets, bør du løsne den valgte motstanden (R13) og plassere en trimmer i stedet, som er forhåndsinnstilt til samme motstand. Etter det er det nødvendig å gi en belastning til utgangen til laderen (for eksempel koble en lyspære fra frontlyset). Koble til nettverket og roter "trimmer"-motoren jevnt og kontroller samtidig spenningen.
Så snart de nødvendige grensene er nådd (14, 1-14, 3 V), kobles strømforsyningen fra strømnettet, og trimmermotoren festes i akseptert posisjon. Neglelakk fungerer bra for dette. Nå gjenstår det å montere karosseriet i omvendt rekkefølge. Som et resultat tar det mindre tid enn å lese hele denne håndboken.
Unødvendig blokkering av en stasjonær datamaskin
I dette tilfellet er "produksjonen" av batteriladeren vanskelig. Dette alternativet for å sette sammen en lader med egne hender krever imidlertid ikke dyp kunnskap innen elektronikk. I tillegg er grunnlaget der allerede - en gammel unødvendig strømforsyning fra en stasjonær datamaskin, som fortsatt er funksjonell.
Vanligvis gir de +5 V utgangsspenningog +12 V med en strømstyrke på omtrent 2 A. Disse parameterne er nok til å sette sammen en laveffektsenhet som vil trofast tjene eieren av kjøretøyet i mange år.
Fulllading av batteriet vil ta en viss tid, og mye av det. Det avhenger hovedsakelig av kapasiteten til batteriet. Bruk av en slik hjemmelaget enhet vil imidlertid unngå effekten av platedesulfatering.
monteringsprosess
Direkte kan monteringsprosessen til en enkel laderkrets, som skal utføres hjemme (eller i garasjen), se slik ut:
- Åpne dekselet og fjern alle ledninger bortsett fra den grønne. Bare forhåndsmerk eller husk tilkoblingspunktene for sort (GND) og gul (+12 V).
- Den grønne ledningen er loddet til stedet der den svarte var. Dette for å sikre at enheten starter opp uten PC-hovedkort. Deretter, i stedet for å lodde den svarte ledningen, setter du en kran for den negative ledningen til batteriet. På stedet der den gule ledningen var, er den positive batteriladekontakten loddet.
- Finn TL 494-brikken (eller tilsvarende). Med alle de forskjellige datastrømforsyningene kan disse elementene ikke utelates.
- Fra den første delen av mikrokretsen (vanligvis den nedre venstre), bør du finne en motstand koblet til utgangen +12 (gul ledning).
- Den funnet motstanden loddes, hvoretter parameteren måles av testeren. Velg en variabel motstand nærpå pari, og still inn ønsket motstand. Nå kan du lodde elementet i stedet for den fjernede motstanden med fleksible ledninger.
- Start strømforsyningen og juster den variable transistoren for å få ønsket utgangsspenning - ikke mer enn 14, 3. Det viktigste her er å ikke overdrive fordi grensen er 15 V og enheten slår seg rett og slett av.
- Fjern en variabel motstand fra en enkel ladekrets, lagre innstillingen og mål den resulterende motstanden. Nå gjenstår det å velge en motstand med den mottatte verdien (en eller flere) og lodde den inn i kretsen.
- Sjekk strømforsyningen for å gi den nødvendige spenningen. Etter det gjenstår det å montere saken i omvendt rekkefølge. Som et ekstra alternativ kan du koble et voltmeter til utgangene ("+" og "-"), og plassere det på etuiet for klarhet.
Den resulterende enheten er tilstrekkelig pålitelig og ganske i stand til å erstatte motparter fra fabrikken.
Men ved bruk av en slik enhet skal man ikke glemme at den er utstyrt med overbelastningsbeskyttelse, men dette sparer ikke dersom polariteten ikke overholdes. Med andre ord, det er bare nødvendig å forveksle pluss med minus når du kobler laderen til batteriet (noe som skjer, men sjelden), det vil svikte umiddelbart!
Nyttig anbefaling
Hvis den enkleste batteriladerkretsen ikke er utstyrt med automatisk batteriladekontroll, bør du bruke det enkleste daglige nettverksreléet fra kinesiske produsenter. Som et resultat kan du ikke holde styr på tidenkoble enheten fra strømnettet.
Kostnaden for en slik enhet overstiger vanligvis ikke 200 rubler. Når du vet hvor lang tid det tar å lade batteriet, kan du, ved å stille inn den nødvendige avstengningstiden, gå rolig i gang.
Behovet for rettidig stans av strømforsyningen skyldes at hvis du helt glemmer å lade batteriet, truer dette med alvorlige konsekvenser:
- elektrolyttkoking;
- knekker tallerkener;
- batterifeil.
Men et nytt batteri koster betydelig mer enn den totale investeringen i en hjemmelaget lader!
Vilkår for bruk
Den største ulempen med nesten alle enkle 12 volts batteriladere er manglende evne til å slå av enheten etter at den er fulladet. Vi har imidlertid allerede vurdert hvordan vi fikser denne nyansen, men dette gjør det fortsatt ikke enklere. Det er andre funksjoner som ikke er tilgjengelige under bruk av motparter fra fabrikken.
En av de viktige nyansene er at prosedyren for å sjekke minnet "for en gnist" er strengt forbudt! I tillegg må du nøye overvåke tilkoblingen av laderen til batteriet, for ikke å snu polariteten i alle fall. Ellers truer det med fullstendig svikt i minnet.
Og viktigst av alt, tilkoblingen til terminalene skal bare gjøres i av-tilstand.
Sikkerhet
Når du foretar en hjemmelaget ladning, ikke glem de grunnleggende reglenesikkerhetsinstruksjoner:
- Alle apparater, uten unntak, må plasseres på en brannsikker overflate, inkludert batteriet.
- Primær bruk av lading bør utføres med full kontroll over alle parametere. Det er nødvendig å sikre kontroll over oppvarmingstemperaturen til alle elementene i laderen og batteriet. Elektrolyttkoking bør unngås, spenning og strøm bør kontrolleres av en tester. Alt dette vil tillate deg å bestemme varigheten av en full lading av batteriet, noe som vil hjelpe i fremtiden.
Det er ikke noe problem å selvstendig sette sammen en bilbatterilader etter et enkelt opplegg. Det viktigste er å følge sikkerhetstiltak. Tross alt må du forholde deg til en farlig spenning på 220 V!
