Hvordan lage en DIY 3D-printer? Få mennesker er interessert i dette spørsmålet, men det er fortsatt folk som stiller det. En slik enhet er veldig praktisk og kan være nyttig selv i hverdagen. Selvfølgelig er det ikke så lett å sette sammen en slik enhet, og du må også bruke litt penger, men resultatet er verdt det. I tillegg vil en hjemmelaget versjon være mye billigere, og hvis den monteres riktig, vil den også være bedre i enkelte aspekter av arbeidet.
Hvorfor velge det manuelle alternativet?
Her er det viktig å begynne med det faktum at å sette sammen en hjemmelaget 3D-printer med egne hender er en prosedyre som vil kreve en viss tid, og omtrent 20 000 rubler. Her kan mange tenke på hvorfor ikke kjøpe en ferdig skriver til 15-20 tusen? Svaret er enkelt nok. Oftest er dette kinesiske billige monteringer som ikke vil vare lenge nok. Den første ulempen er at tilfellene til slike enheter oftest er laget av akryl eller kryssfiner. Dette vil resultere i en konstant kamp med stivheten til enheten ved utskrift, samt konstante kalibreringer.
I tillegg er kofferter laget av disse materialene også fleksible. Ved utskrift med høyere hastigheter vil dette føre til at skriveren "går" og dette vil påvirke kvaliteten på den utskrevne modellen betydelig. Oftest bruker eierne av slike modeller mye tid, krefter og penger på å styrke / styrke rammen. Den vesentlige forskjellen mellom et slikt kinesisk produkt og en hjemmelaget 3D-printer som er satt sammen av en selv, er at stål kan brukes som en ramme.
For å lykkes med å montere enheten trenger du en loddebolt, et sett med skrutrekkere, sekskanter, litt kunnskap om elektronikk og å følge instruksjonene nøyaktig. Ved å følge disse enkle reglene kan nesten hvem som helst sette sammen en slik enhet.
monteringsdeler
Naturligvis vil forskjellige deler og verktøy være nødvendig for å sette sammen skriveren.
Den første og viktigste delen er rammen. Jo tyngre og mer stabilt dette elementet er, jo bedre. Dette sparer eieren for den konstante kampen med deler av dårlig kvalitet laget i høye hastigheter. En stålramme fra enhver russisk produsent er perfekt her. Kostnaden for delen er omtrent 4900 rubler. Her er det verdt å legge til at rammen kommer komplett med alle nødvendige fester.
Separat er det verdt å ta vare på å kjøpe styreaksler, samt M5 pigger. Selv om bildene viser at de kommer med en ramme, er de faktisk ikke der. Skaftsett består av 6 deler. For å sette sammen en 3D-skriver med egne hender, trenger du bare 1 slikt sett verdt 2 850 rubler. kan finnes ogbilligere, men du må se etter polerte modeller. Ellers vil alle elementene gjenspeiles i kvaliteten på de trykte delene.
Når det gjelder M5-piggene, må du kjøpe dem i par. Prisen på ett stykke er 200 rubler. Faktisk er dette de vanligste piggene du kan kjøpe i en jernvarehandel. Det viktigste er at de skal være så jevne som mulig. For å kontrollere denne parameteren, kan du legge delen på glasset og rulle den. Jo bedre produktet kjører, jo jevnere er det. Styreakslene kontrolleres på samme måte. Disse delene er det andre trinnet du må ta for å bygge din DIY 3D-skriver.
Elektroniske deler og mekanikk for dem
Neste steg er kjøp av elektronikk. Du må kjøpe deler som RAMPS 1.4, Arduino Mega 2560 R3 og A4988 stepper drivere. Kostnaden for alle tre delene vil være omtrent 1045 rubler.
Nå mer om alt. RAMPS 1.4 er hovedutvidelseskortet for Arduino. En gjør-det-selv 3D-printer satt sammen i henhold til denne ordningen vil ha dette brettet som grunnlag. Det er til den resten av de elektroniske elementene, motordrivere og så videre vil bli koblet til. Hele strømdelen av skriveren vil bli støttet av dette kortet. Det er også verdt å merke seg her at et slikt brett ikke har "hjerne", det er ingenting å brenne der. Dette tyder på at det ikke er fornuftig å kjøpe en reservedel.
All elektronikk må ha en "hjerne". Når du setter sammen en 3D-printer med din egenhendene på Arduino 2560 R3, denne delen vil være det. Fastvare vil bli lastet opp til dette elementet i fremtiden. Dette elementet er ganske enkelt å brenne, for eksempel hvis du setter inn driveren for trinnmotoren feil, snu polariteten når du kobler til grensebryteren. Alt dette vil føre til at brettet brenner ut, og på den første monteringen, når det ikke er noen erfaring, skjer dette ganske ofte, og derfor er det verdt å kjøpe en reserve.
Trinnførere i en slik enhet vil være ansvarlig for driften av motorene. Det anbefales også å kjøpe ett sett med reservedeler. Det er en viktig detalj. Disse enhetene har en konstruksjonsmotstand. Den bør ikke vrides, siden den mest sannsynlig allerede er satt til ønsket strøm.
Når du monterer en 3D-skriver på Arduino med egne hender, er det best å ta Arduino MEGA R3 som et reservebrett. Kostnaden for reservedelen er 679 rubler. Når det gjelder erstatningsdriversettet, er det bedre å kjøpe et 4-delt sett i stedet for et 2-delt sett. De vil koste 48 rubler hver.
Du trenger også en nedtrappingsspenningsregulator for å beskytte Arduino-kortet. Det koster bare 75 rubler. Driftsparametrene er en reduksjon fra 12 V til 5 V. Imidlertid er slik elektronikk veldig lunefull. Det blir ganske varmt, feiler ofte.
Det femte trinnet er å kjøpe et sett med trinnmotorer. Kostnaden for dette settet er 2490 rubler. Det er verdt å merke seg her at det er 5 eksemplarer i settet, og kun 4 vil være nødvendig for å sette sammen skriveren. Du kan selvfølgelig se etter et sett med 4 stykker, men det er bedre å kjøpefull. En vil forbli som reserve, eller den kan brukes til å utstyre en ekstra ekstruder for å skrive ut hjelpedeler til deler eller for å lage produkter i to farger.
Mekaniske deler
For å sette sammen en 3D-printer med egne hender, trenger du definitivt et sett med lagre, koblinger og belter. Kostnaden for ett sett er 769 rubler. Å kjøpe noe ekstra eller reservedeler gir ikke mening. Alt du trenger for å montere er her.
Mekaniske stopp. Detaljene er ganske små, men veldig viktige, for uten dem vil det ikke være mulig å betjene enheten. Prisen for 1 stk er 23 rubler. For en vellykket montering trenger du bare 3 eksemplarer. Det er imidlertid verdt å kjøpe fire for å ha én ekstra, for sikkerhets skyld.
Skjerm med innebygd kortleser. For å sette sammen en 3D-skriver med egne hender, er dette elementet valgfritt. Dette er imidlertid bare hvis alt utstyr er koblet til en datamaskin og modeller vil bli skrevet ut fra den.
Selv om det, som praksis viser, er bedre å kjøpe en slik skjerm uansett. Den har en kortleser på baksiden, der det settes inn et SD-kort med modeller for utskrift. For det første vil det bidra til å gjøre enheten mer mobil, den kan flyttes til ethvert rom. For det andre vil ikke utskriften bli avbrutt hvis datamaskinen for eksempel slår seg av eller fryser midt i arbeidet. Muligheten til å jobbe med utstyret vil også forbli selv om PC-en svikter.
Selvfølgelig trenger du en strømforsyning. Tadu trenger 12 V. Den blir litt større i størrelsen, men den monteres uten problemer inne i kassen. Og kraften vil være jevn med margin. Det koster omtrent 1 493 rubler.
Du trenger også et varmt bord. Prisen for denne delen er 448 rubler. Det er verdt å merke seg her at et varmt bord for en gjør-det-selv 3D-skriver kun er nødvendig når du skriver ut med ABS-plast. Hvis det brukes PLA eller en annen type som ikke krymper ved avkjøling, er det ikke nødvendig å varme opp plattformen i det hele tatt. Selve bordet er påkrevd, da glass vil bli lagt på det.
Interne deler og kjøling
Du trenger knapper og terminaler for 220 V. Kostnaden for komponenter er 99 rubler stykket.
En viktig del når du setter sammen en 3D-printer med egne hender er en ekstruder. For denne enheten er det best å bruke en direkte ekstruder. Dette elementet vil med andre ord fungere som en mekanisme som mater plasten. Den vil være plassert rett under varmeelementet. Det er best å ta den direkte modellen, da den lar deg jobbe med alle typer plast uten problemer. Settet inneholder alt du trenger for installasjon. Kostnaden for enheten er 2795 rubler.
Når du arbeider med PLA og andre typer sakteherdende plast, trenger du en kjøler for å blåse delen. Det koster bare 124 rubler. Når du setter sammen en stor 3D-printer med egne hender, trenger du også en stor kjøler for å sprenge driverne. Det er nødvendig siden det vil redusere mengden støy som slippes ut betydelig,skriver.
Et annet viktig element vil være munnstykket. Det koster bare 17 rubler stykket, så det er bedre å ta flere stykker på en gang. I tillegg er det mye enklere å erstatte dem når de blir tette enn å rengjøre dem. Det er viktig å merke seg her at dysediameteren påvirker hastigheten og kvaliteten på 3D-modellen. Jo større diameter, jo mer merkbare lagene, men utskriften er raskere, og omvendt, jo mindre diameter, jo bedre kvalitet, men hastigheten reduseres. Tilstrekkelig diameter for god kvalitet vil være 0,3 mm.
Du trenger også en rensebor. Men slike tynne forbruksvarer går i stykker ganske ofte, så du må være forsiktig.
Du må kjøpe et lite sett med bordfjærer. Det er 5 stykker i settet, og kun 4 er nødvendig for bordet. Den femte brukes til å begrense bevegelsen til X-aksen. Kostnaden er 56 rubler per sett.
Du må kjøpe to sett for å justere bordet, som hver koster 36 rubler. Av disse settene kreves det bare lange bolter som ekstruderen skal festes med. For å koble til trinnmotorer trenger du et sett med ledninger - 128 rubler.
Det siste elementet er et stykke vanlig glass på bordet. Her kan du kjøpe spesiallaget borosilikatglass, som er motstandsdyktig mot høye temperaturer.
Denne listen er komplett. Når du har alle delene tilgjengelig, kan du lage en 3D-skriver med egne hender slik at kvaliteten på delene som er laget på den praktisk t alt ikke vil avvike fra de som er laget på fabrikkmodeller. Den totale kostnaden for alle deler vil være omtrent 20 000 rubler.
Sammensetting av en DIY 3D-skriver: trinnvise instruksjoner
Prusa I3 STEEL-modellen vil bli brukt som et monteringseksempel.
1. Naturligvis er det første trinnet å sette sammen rammen. Først må du sette inn sideskjerfene i stålrammen. M3x12 bolter brukes som festeelementer. Her er det verdt å merke seg at det på etuiet er et hull for kontrollknappen. Etter montering skal den stå øverst til høyre (når man ser på rammen forfra).
2. Deretter utføres monteringen av bakpanelet med braketten for motoren. Det er også en liten nyanse her. De gjengede naglene for festeelementene skal vende mot innsiden av rammen. Først må du sette inn de to delene som brukes til å montere motoren inn i sporene i midten. M3x12 bolter brukes også som fiksering. Et plastavstandsstykke er satt inn mellom festene.
3. Når bakpanelet er montert, kan det festes til hovedrammen. Vi fikser alt med de samme boltene. Før du fortsetter med monteringen av frontveggen, er det verdt å montere avstivere.
4. Neste trinn er å installere frontpanelet. Gjengeforbindelsen må også vende mot innsiden av rammen. Under monteringen må du bruke M3x12 bolter og en M3x35. Det brukes også en lagermodell 608zz, som er adskilt av M8 skiver. Her er det også satt inn en M8x25 bolt som festes med en kapselmutter.
5. Etter det festes strammeren til frontveggen på rammen. Den ferdige strukturen er festet på kroppenbruker bolter.
6. Neste trinn er å sette sammen varmeformvognen. For montering er det nødvendig å installere lagermodellen LM8uu i sporene. De er festet med klemplater. De er på sin side strammet med M3x12 bolter. For å opprettholde en så viktig parameter som lagerinnretting, anbefales det å installere akselen først, og først deretter stramme festeskruene. For å fikse festestroppen må du bruke M3x20 skruer, samt sekskantede stativer. Først settes skruene inn, og først da monteres stativene. Deretter festes en plate som fester beltet og muttere av typen M3 strammes.
7. Neste punkt er montering av sjakter L=395 i karmens frontvegg. En bordvogn settes på dem og dyttes helt inn i bakveggen. Fremre og bakre aksel er festet med trykkplater. M3x16 type skruer brukes. Hvis det er nødvendig å fjerne trykkplaten, kan skiver brukes.
8. Deretter må du fortsette til monteringen av riktig vogn for X-aksen. For å montere i henhold til instruksjonene til 3D-skriveren med egne hender, må du gjøre følgende. M3x12 skruer brukes. Det er nødvendig å installere LM8uu-lagre i sporene. De festes med plastbånd, 2 stk for hver del. For å fikse en lagermodell som 608zz, må du bruke en M8x25 bolt og en mutter av hettetypen.
9. Den venstre vognen for samme akse, samt vognen for ekstruderen, monteres på samme måte. Her er det verdt å være oppmerksom på at lagrene til ekstrudervognen må værevendt innover i stedet for utover som X-aksevognene.
Anbefalinger for montering
Den komplette instruksjonen er mye lengre, men dette er grunnlaget, som er svært viktig å montere riktig. Det er også veldig viktig å merke seg at det er noen tillegg som har blitt lært gjennom prøving og feiling av tidligere mestere.
For det første krever ikke en DIY 3D-skriver bruk av 625z-type lagre for å montere endestøttene. Derfor bør de ikke bestilles. Det er best å la blyskruene ligge fritt. Dette vil bidra til å bli kvitt en slik defekt, som kalles wobble. Videre, når du monterer vognene på bildene, brukes ofte et avstandsstykke i svart stål. Imidlertid er en slik del vanligvis ikke inkludert i selve rammesettet. I stedet er det plastforinger, som bør brukes.
Et annet viktig punkt angående montering av endebryteren for Y-aksen. Du må montere den ikke på bakveggen, men foran. Hvis du ikke gjør dette, vil alle modellene skrives ut i et speilbilde. Det er ingen måte å fikse dette i fastvaren til selve skriveren. For å gjennomføre overføringen må du lodde terminalen til baksiden av brettet.
Instruksjonene for montering presenterer ikke samme type ekstruder som tidligere ble kjøpt etter planen. Imidlertid forblir essensen av dens vedlegg den samme. Den eneste forskjellen er at du må bruke lange bolter for dette, som du må ta fra bordmonteringssettet. Rammesettet inkluderer ikke bolter som er lange å bruke.
Angående riktig montering av elektronikk. Når du kobler til RAMPS- og Arduino-delene er det en viktig detalj som det sjelden blir skrevet om i instruksjonene, men det er veldig viktig å holde skriveren i gang jevnt i fremtiden. For å gjøre dette må arduinoen kobles fra strømmen. som opprinnelig ble levert til den fra RAMPS-kortet. Dette gjøres veldig enkelt. Dioden som er ansvarlig for denne funksjonen er loddet eller kuttet av brettet.
Du må lodde en spenningsregulator til strøminngangen, som i utgangspunktet er satt til 5 V. Du kan fikse regulatoren der det er mest praktisk for den som monterer enheten. I noen DIY 3D-skriverbyggingsveiledninger kan filamentet fungere som det nødvendige elementet for å koble til noe.
Bruk av apparatet
Du må forstå at riktig montering ikke er nok til å lykkes med å betjene en ganske kompleks skrivermekanisme. Det er nødvendig å utføre forberedende arbeid. Du må ha offisiell fastvare fra 3D--diy.
Prosessen med å laste opp programmet utføres ved hjelp av Arduino IDE 1.0.6. Etter det, på skjermen til selve skriveren, må du trykke på Auto Home-knappen. Deretter må du sørge for at grensebryterne ble koblet riktig, og at riktig polaritet for stepperne ble observert. Hvis bevegelsen er rettet i motsatt retning fra ønsket retning, trenger du bare å snu terminalen, som er plassert nær motoren, 180 grader. Hvis du hører en ubehagelig fløyte etter å ha slått på skriveren, er dette sannsynligvis steppere. For å bli kvitt denne knirkingen må du stramme trimmerne på dem.
Det anbefales å begynne å skrive ut modeller fra PLA-plast. Den utmerker seg ved at den ikke er "slem" under drift, og den fester seg også perfekt til den blå teipen som selges i byggevarebutikker.
Hvorfor basen til Prusa I3-modellen ble brukt:
- Du kan bruke alle typer plast eller fleksible staver som utskriftsmedier.
- Modellen regnes som den enkleste når det gjelder montering, vedlikehold og reparasjon.
- Forskjellig i ganske høy pålitelighet blant andre produkter.
- Ves å være en veldig vanlig modell, noe som betyr at det ikke vil være vanskelig å finne informasjon om problemer knyttet til enheten.
- Det er rom for forbedring. Du kan installere enten to ekstrudere eller én, men med dobbelt hode.
- Denne modellen regnes som den rimeligste med tanke på kostnadene.
Modeller fra DVD- og H-bot-system
Hvis du skal lage en 3D-skriver fra en DVD med egne hender, må du forstå prinsippet for driften. Oftest er RAP Print-enheten laget på grunnlag av slike enheter. I dette tilfellet lastes digitale modeller av 3D-objekter som skal skrives ut inn i instrumentprogramvaren. Deretter vil et optisk system fra en CD- eller DVD-stasjon brukes. Den beveger seg langs to horisontale akser X og Y. Her vil det imidlertid være viktig å endre laserdioden, som er installert i slike stasjoner, til en ultrafiolett diode. Prisen er bare 20 rubler.
Når det gjelder en DIY H-bot 3D-printer, her må du forstå hva det er. H-bot er en kinematikk for en 3D-skriver.
Best å samleen selvlaget modell basert på ferdige, som Prusa i3 var. Men her må vi selvfølgelig bruke en annen modell som den første. Et eksempel på montering av en "Ultimeyker" eller "Signum" skriver er egnet. Kroppen er satt sammen av arkmaterialer. Deretter må du begynne å produsere X- og Y-aksene. Noen instruksjoner sier at det er best å bruke aluminiumshjørner til dette. Men hvis et passende materiale ikke er tilgjengelig eller det er umulig å kjøpe, kan aluminium erstattes med 4 mm kryssfiner.
avslutningsvis
Derfor er temaet: "Å lage en 3D-printer med egne hender", som ble tatt opp ekstremt sjelden for ikke så lenge siden, nå ikke bare etterspurt. Mestere har lært å lage slike enheter på egen hånd. De viktigste fordelene med hjemmemodeller er at de er flere ganger billigere enn ferdige fabrikkmodeller. I tillegg er kvaliteten på trykte modeller i noen tilfeller ikke dårligere enn, og kanskje til og med bedre enn fabrikkinventar. Oftest er dette merkbart når man sammenligner billige kinesiske enheter med hjemmelagde. Så vi håper at nå vil alle kunne sette sammen en 3D-printer med egne hender om nødvendig. Og de trinnvise instruksjonene i anmeldelsen vil hjelpe deg med dette.
