Folk som bor i et privat hus, etter en stund blir det trangt å bo innenfor deres fire vegger, så det er behov for å bygge et ekstra tilbygg. Denne artikkelen er viet funksjonene ved å bygge et tilbygg til huset med egne hender.
Tilbygget kan fungere som terrasse, veranda, gang, tilleggs- eller vaskerom, skjule veggfeil eller beskytte en av sidene av huset mot vinden.
Du kan selv tegne tegning av en konstruksjon eller bruke ferdige løsninger ved å kontakte bygningsprosjekteringsavdelingen. Det skal bemerkes at alle nyanser knyttet til sikkerhet og pålitelighet er tatt i betraktning i ferdige løsninger.
Oftest er det satt opp et tilbygg fra siden av inngangsdøren. For en liten familie passer et tilbygg på 12 kvadratmeter. m.
Tilbygget til huset skal være lovlig, det vil si at før byggestart er det nødvendig å skrive søknad til BTI om ønske om å gjøre endringer i den tekniske dokumentasjonen for huset. Ellers vil utvidelsen anses som ulovlig, alle ytterligere handlinger for å legalisere denvil gå gjennom retten.
Etter at papirene er ordnet og utvidelsesprosjektet er valgt, kan den etterlengtede byggingen begynne.
Det er to hovedtyper materialer som brukes for utvidelsen:
- tre (uthus med rammepanel, planke- og tømmerkonstruksjoner);
- murstein (rød, hvit, porebetong og slaggblokk kan også brukes).
Gjør-det-selv tilbygg til huset skal bygges av materialet som hovedhuset er bygget av. Det ideelle tilfellet er når utvidelsen er i fullstendig harmoni med bygningen og med infrastrukturen på stedet.
Når du oppretter et tilbygg med egne hender, en foreløpig beregning av priser for arbeid, materialer, og utgir seg også for å være forventet byggetid. Merking av tomten utføres på valgt og avt alt sted. Det fruktbare jordlaget kan fjernes forsiktig og fordeles jevnt i bedene.
Foundation for extension
La oss vurdere en så viktig sak som grunnlaget for en utvidelse, fordi stabiliteten til hele strukturen vil avhenge av kvaliteten på fundamentet. Du kan ikke spare på grunnlaget.
Avhengig av hvilket tilbygg som velges - tre (lett) eller murstein (tungt) - velges type fundament.
La oss vurdere fundamentene som anbefales å bygge på stabil jord uten grunnvann.
Hvis tilbygget er lett, så er det mest rasjonelt å velge et søyleformet fundament.
Hvis forlengelsen er tung, så er en tape et godt alternativfoundation.
La oss vurdere begge grunnkonstruksjonsteknologiene mer detaljert.
Når du lager et søylefundament, graves det hull i bakken i en avstand på 1,5 m fra hverandre. Dybden på gropene er 50-70 cm.. Når bunnen av gropene rammes, helles et 15 cm lag med sand og et 15 cm lag med pukk der. Deretter lages en 5 cm tykk mørtelmasse på steinmassene, som kan forsterkes ytterligere med armering. Når mørtelen tørker, begynner de å bygge rød murstein.
Når du lager et stripefundament, graves det en grøft i bakken langs omkretsen av den fremtidige utvidelsen. Dybden, lagene med sand og grus er nøyaktig den samme som når du lager et søyleformet fundament. Bredden på grøften er 20-30% bredere enn veggene til den fremtidige utvidelsen. En treforskaling er reist langs kantene av grøften. En armeringsjernsramme er laget inne i grøften.
Hvis vi har å gjøre med et område hvor grunnvannet er relativt grunt (eller generelt på kvikksand), vil et pelefundament være greit. For lett forlengelse velger vi stålskrupeler, for tunge forlenger armert betong drevne peler.
Bygge vegger for et tilbygg
Et av de viktige stadiene i den påbegynte byggingen er oppføring av vegger til tilbygget. Hvis murstein velges som hovedmateriale, vil byggetrinnene være som følger:
- Overflaten på fundamentet til forlengelsen er dekket med et lag vanntetting.
- Den aller første mursteinen er montert på grillen til tilbygget, i krysset med hovedhuset. For vanntetting medsparkel jevnt påført et lag med mørtel. Et lag med mørtel påføres også på en av mursteinen. Mursteinen tas med to hender og installeres på grillen. Poke av murstein med mørtel skal være ved siden av veggen. Mursteinen må justeres vertik alt og horisont alt. For å gjøre dette, bruk bygningsnivået. Du kan trimme mursteinen både med hendene og ved å banke på den med en hammer.
- Den andre mursteinen monteres på grillhjørnet nærmest den første mursteinen. Etter at begge klossene er perfekt justert, trekkes en tråd mellom dem langs den ytre skjekanten. Denne tråden er nødvendig for å kontrollere justeringen av den opprettede mursteinsraden.
- Første rad er lagt ut. Tykkelsen på mørtellaget mellom mursteinene skal være ca 1 cm. Mørteloverskuddet som kommer opp når mursteinen presses fjernes med sparkel og sendes til blandebeholderen.
- Påfølgende mursteinsrader legges ut i et rutemønster.
Veggene bygges jevnt. På en dag anbefales det å legge ut 8-10 rader med murstein, og deretter gi mørtelen tid til å herde.
Hvis tre er valgt som materiale, kan veggene til tilbygget settes opp på to måter: rammepanel og krone.
Ramme-skjold-metoden består i å danne skjelettet til den fremtidige forlengelsen og henge spesielle skjold på dette skjelettet. Materialet som rammen er laget av er tømmer eller plater. Opprettelsen av rammen begynner med installasjonen av hjørnetstativer som er installert i form av en rettvinklet trekant. Materialet festes sammen med spiker, selvskruende skruer, stålhjørner, stifter.
Når du lager rammevegger, må du klargjøre plater i riktig størrelse på forhånd. For å gjøre dette er en skjærebord-arbeidsbenk med en sirkelsag montert nær forlengelsen. Arbeidsbenken vil utføre all trimming av materialet.
Ofte har platene som hentes fra sagbruket ikke nok jevne ender. Slike ender må trimmes (justeres).
Kronemetoden består i dannelsen av en firkantet "brønn", som dannes ved hjelp av en horisont alt plassert bjelke, bord eller stokker. Den nødvendige høyden fra gulv til tak er gitt av antall opprettede kroner. Denne konstruksjonsmetoden kan implementeres, som før, uten å ty til bruk av moderne festemidler, det vil si å bygge en struktur uten en enkelt spiker.
Tak for tilbygg
Det er flere typer tak tot alt: enkelt-, dobbelt-, fire-, brutt (kompleks).
I praksis brukes bod eller sadeltak oftest til tilbygg.
Skurtak er lettere å implementere, men installasjonen innebærer ikke at det skal arrangeres et fullverdig loft eller loft. Helningsvinkelen til et slikt tak er fra 10 til 30 grader. Skurtak montert som følger:
- To bærende bjelker monteres på to motstående vegger, og den ene bjelken må være høyere enn den andre.
- Bjelkene er montertsperrer. For pålitelig fiksering lages spesielle kutt i endene av sperrene. Ved hjelp av kutt oppstår et stikk med bjelker. I tillegg er hele strukturen festet med hjørner, selvskruende skruer og spiker. Avstanden mellom sperrene bør være 50-70 cm.
- Et lag med vanntetting legges på toppen av sperrene, som festes med en kasse.
- Tekking legges på kassen, som kan være skifer, galvanisert jern, fliser. Etter montering av taktekkingen er arbeidet på utsiden av taket fullført.
Arbeid fra innsiden av taket henger sammen med isoleringen av tilbygget. For dette opprettes en nedre kasse, som termisk isolasjon er festet til. Et lag med dampsperre påføres varmeisolasjonen, deretter monteres den avsluttende kappen til forlengelsestaket.
Et sadeltak har i motsetning til et skurtak en møne midt i hele konstruksjonen, og de to andre bjelkene er plassert på samme nivå. Sperre strekker seg fra ryggen til venstre og høyre. Skøyten festes ved hjelp av stativer, tverrstenger, stag og sperrer.
Den etterfølgende montering av isolasjonslag, dampsperre osv. ligner på montering av skråtak.
