For øyeblikket er den tradisjonelle russiske ovnen en unik struktur. En slik oppvarmingsenhet kan finnes i dag i urbane eller landlige hus. Designet varmer ikke bare opp rommet, men brukes også av eierne som et sted å slappe av, hjelper til med å lage mat og tørker ting perfekt. For konstruksjon av en slik struktur vil det være nødvendig med viss kunnskap, uten deres tilstedeværelse er det bedre å bruke hjelp fra en erfaren håndverker. Men hvis du bestemmer deg for å gjøre arbeidet selv, anbefales det at du setter deg inn i teknologien og prosedyren.
Designfunksjoner
Før du lager en russeovn, må du finne ut hvilke deler den består av. Når det gjelder størrelse, er slike enheter små, store og mellomstore. En konvensjonell ovn har en komfyrbenk, en ovn og en kokeplate. For konstruksjon må du bygge en ovn, en ildsted, en kald komfyr, et kokekammer, en smeltedigel, et overrør, en komfyrbenk ogse.
For tørking av ved er det vanlig å bruke underovn. I mange bygninger er det ingen slik avdeling i det hele tatt, fordi den ofte viser seg å være uavhentet. Men oppvasken kan oppbevares i en kald komfyr, den er heller ikke alltid bygget. Det er en sekser foran digelen. Det er en nisje hvor komfyren for matlaging er plassert. Hvis det er plassert et annet sted, legges mat i ildstedet slik at det ikke kjøles ned.
En av delene er under. Den er installert med en helning mot inngangen til kammeret, slik at serviset inni er lettere å flytte. Overflaten til dette elementet er polert. Kokekammeret kalles også en digel og brukes til å installere varmebestandige tallerkener og legge ved.
Hvelv av kammeret utføres med skråning mot inngangen. Denne konfigurasjonen bidrar til akkumulering av varme luftmasser, oppvarming av veggene i ovnen og komfyrbenken. Hvis du står overfor spørsmålet om hvordan du lager en russisk komfyr, bør du vite at du kan supplere den med en tank for oppvarming av vann. I bygget er også varmeseksjonen oppvarmet, på grunn av dette når ovnen ønsket temperatur raskere, og rommet varmes opp på kort tid.
Om sommeren brukes ikke ovnen som varmeapparat, denne muligheten oppstår på grunn av tilstedeværelsen av forskjellige avdelinger. Dette lar deg spare drivstoff og opprettholde et norm alt mikroklima hjemme. Om vinteren varmes alle avdelinger i ovnen, noe som bidrar til å varme opp ovn, komfyr, ildsted og hele rommet.
Ovndimensjoner
Gjennomsnittsstørrelsen på en russisk komfyr skal være slik at den kan varme opp et rom medet bestemt område. Hvis denne parameteren er 30 m2, skal bredden og høyden være lik henholdsvis 142 og 213 cm.
Samtidig opprettholdes en avstand på 180 cm mellom benk og gulvbelegg. Dimensjonene på russeovnen kan reduseres, dette vil gjøre at du får en minivarmer som brenner mindre kull, ved. eller paller. Du kan også bruke hvilket som helst annet fast brensel. Denne designen tar mindre plass i rommet.
Velge et sete
Russovnen begynner å bygges etter å ha valgt et sted for den. Hvis rommet er laget av tre, må det være ca 20 cm mellom husets vegger og varmeapparatet. For å ivareta full sikkerhet, er treveggene trukket med ikke-brennbart materiale, som for eksempel asbestplater. Hvis du etterlater et gap, vil dette tillate deg å revidere veggene på enheten, noe som bør gjøres før starten av fyringssesongen.
Montering av utstyr mellom to rom i åpningen må legges over med murstein, tykkelsen på murverket bør være 20 cm. Mellom trevegg og murverk lages en asbestplatepakning.
Forberedelse av verktøy
Det er umulig å bygge en russisk komfyr uten et visst sett med verktøy. Blant dem er det verdt å fremheve:
- sparkel;
- hammer-pick;
- pinning;
- byggenivå;
- plummet;
- order;
- rule;
- skulder;
- løsningsbeholder;
- målestrek.
Du kan bytte sparkelensparkel. Den brukes til å påføre mørtel på murstein. Med dette verktøyet kan du rense murverket fra overflødig mørtel mellom sømmene. En hakke er ypperlig for å kløyve og flise klosser. Den brukes til å passe individuelle elementer.
Når russeovnen ikke er planlagt dekorert med dekorative fliser, brukes fuging. På ethvert byggestadium må du bruke bygningsnivået. Med den kan du sjekke jevnheten til murverket. Men en loddlinje brukes til å måle vertikalitet.
En veldig nyttig enhet bestilles. Med dens hjelp kan du opprettholde vertikaliteten til murverket, og observere samme tykkelse på de horisontale leddene. En regel brukes til å jevne overflaten av fundamentet. Det vil bare være nødvendig én gang i prosessen med arbeidet. Du kan røre løsningen med en slikkepott. Men målestangen vil være nødvendig for å måle bredden på sømmene.
Materialforberedelse
Russisk komfyr er beregnet for bruk i arbeidsprosessen:
- ildfast materiale;
- sand;
- myk ledning;
- ventil;
- rist;
- door;
- asbestledning;
- chamotte-materiale;
- leire.
Alt dette materialet forberedes i første omgang.
Bygger grunnlaget
Konstruksjonen av en russisk ovn krever nødvendigvis et fundament, siden designet har en imponerende vekt. prosjekt vanligvissørger for konstruksjon av en monolitisk armert betongstøtte. Denne utformingen skal skilles fra hovedfundamentet, disse delene skal ikke kobles sammen.
Først legges lag med vanntetting. Ruberoid er perfekt for dette. Sålen til bunnen av huset vil være på samme nivå som bunnen av ovnsstrukturen. Det bør holdes en avstand på 5 cm mellom dem.
Sand helles inn i gapet. Den øvre delen av komfyrfundamentet skal være 14 cm under gulvoverflaten. Hvis en russisk murovn er installert i stedet for et dypt fundament, må gropen utvides, og deretter dekkes med sand og grus, som er godt komprimert.
Murerarbeid
Når konstruksjonen av fundamentet til ovnen er fullført, kan du gå videre til konstruksjonen av selve ovnen. En tegning vil bidra til å utføre leggingen. I dette tilfellet må du følge bestillingen. For at designet skal vise seg å være trygt, bør murverket gjøres lufttett. Det kan ikke oppnås ved bruk av sprukne murstein. Mellom radene er det igjen sømmer med en tykkelse på 5 til 8 mm. For tetthet er det uønsket å bruke leire, belegg veggene med det fra innsiden. Dette produserer sot og reduserer varmeledningsevnen.
Før arbeidet påbegynnes, legges den keramiske mursteinen i bløt slik at den ikke absorberer vann fra løsningen. Etter det tørker produktene samtidig, noe som gir god tetthet på veggene. Ytterveggene er lagt ut i halv eller i én murstein, mens innerveggene er lagt ut i halv murstein. Hvis du gjør dem til én murstein, så dufå en imponerende tykkelse, som gjør at ovnen varmes opp lenger. Når det gjelder operasjonsprosessen, vil du på dette stadiet bruke mer drivstoff.
bestilling
Bestilling av den russiske ovnen vil tillate deg å takle forviklingene ved arbeidet. Nøyaktigheten, jevnheten og riktig retning av strukturen vil avhenge av riktig legging av den første raden. Ved å bruke et hjørne, en lang linjal og kritt, før du starter murverk, er det nødvendig å tegne plasseringen av ytterveggene. Murstein av ytterveggen legges på overflaten, hvoretter du kan gå videre til implementeringen av den indre overflaten.
I andre rad skal du legge ovnsveggen, tegne opp en innvendig kanal for rengjøring. For rengjøring og blåsingskamre er døren installert i tredje rad. Fiksering utføres med ståltråd, som skrus fast i ørene på støpejernsdøren. Endene skal være skjult i sømmene mellom mursteinene. Inngangene til de interne kanalene ovenfra overlapper hverandre i fjerde rad. Dette gjør at taket på ildstedet kan dannes.
Risten er montert i femte rad. Innsiden av brennkammeret skal fores med ildleirestein. Den er forhåndskåret i to i tykkelse. I samme rad er det installert en liten brannboksdør. Varmtvannstanken vil være i sjette rad.
Neste rad innebærer montering av en rist i en liten brannkasse. En dør er installert på et stort brannkammer. Stållisten vil trekke den høyre veggen. Leggingen av bakveggen til en stor brannkasse utføresuten løsning. Den lille brannkammerdøren monteres og festes i de to neste radene. Deretter kan du fortsette å sende ut interne kanaler. Leggingen av bunnen av digelen utføres i tiende rad
På baksiden av konstruksjonen dannes det kanalåpninger som er ansvarlige for bevegelse av oppvarmede luftmasser. I denne raden er tanken for oppvarming av vann blokkert. Et metallhjørne med en side på 50 mm er festet til kanten av murverket i 11. rad. Den blir basen for koketoppen.
En ventil er installert på venstre side av platen i 12. og 13. rad. Den vil fungere som en demper for kokekammeret. Til venstre er den nedre delen av skorsteinen dannet. Bestillingen av den russiske ovnen i neste rad sørger for dannelsen av en inngang for skorsteinen. Her bør du også ta frem veggene i smeltedigelen og lage hull til spjeldet.
I femtende rad må murverket begynne å smalne, og fjerne skorsteinen. I 18. rad er det installert en avrettingsmasse av bakre ovnsvegg. Hvelvet fortsetter å krympe. Et metallhjørne er installert over nisjen på koketoppen. Veggen over inngangen til kokekammeret er forsterket i 19. rad. For å gjøre dette trenger du en stålstrimmel. Samtidig er det nødvendig å fylle ut det dannede stedet med sand og komprimere det, noe som vil øke varmekapasiteten til digelen.
Murverk dekker overflaten med sand i neste rad. Overrøret smalner av i 22. rad. Deretter skal det installeres et metallelement med et rundt hull. Deretter installeres en dør for rengjøring av skorsteinen. En ventil er laget på overrøret i neste rad, med dens hjelp vil trekket i digelen bli regulert ogovner.
Når du legger en russisk komfyr med komfyr, er neste steg å koble overrøret til skorsteinen. Deretter legges røret ut til nivået hvoretter dannelsen av kuttet begynner. Murverk utføres på en løsning av sement. Når skorsteinen fjernes gjennom loftet, bør det legges til vanntetting. Samtidig overlapper gapene mellom takmaterialet og røret. På dette kan vi anta at leggingen av ovnen er fullført.
Mer om skorsteinsmuring
Porsteinen til en russisk ovn skal gi godt trekk. For dette er røret laget 5 m høyt Murverk utføres ved hjelp av rød solid eller ildfast murstein. Bindemiddelløsningen kan være en sement-kalk- eller sement-sandblanding. På det stedet hvor temperaturen er spesielt høy, brukes en spesiell blanding for å legge ovnen.
Hvis du planlegger å bygge en russisk komfyr med egne hender, vil trinn-for-trinn-instruksjonene være din beste assistent. Og i byggeprosessen vil dyktighet også samle seg. Så, for eksempel, vil du forstå at det viser seg at ønsket del fra produktet kan skjæres av med ett slag. Imidlertid vil du oppnå slik mestring bare med tiden. Hvis du bare mestrer det beskrevne arbeidet, er det bedre å bruke en skjæremaskin til dette formålet, men du må først merke mursteinen med en markør. Sømmene skal være så tynne som mulig, bare i dette tilfellet vil skorsteinen være sterk. Deres optimale tykkelse er 15 mm.
For å danne en oter og kutte, trenger dubruk metallstenger som er installert i murverket. Armaturer må imidlertid ikke krysse røykkanalen. Bredden og høyden på skorsteinen vil avhenge av hvor tykke sømmene blir. Tykkelsen på veggene til murskorsteinen er 10 cm, noe som sikrer brannsikkerhet.
Når en russisk komfyr med komfyrbenk bygges, blir det igjen hull i skorsteinsområdet for rengjøring. Murvegger skal være helt jevne, og hjørnene skal være rette. Den indre overflaten av skorsteinen er ferdig med gips for jevnhet. Jo mer ruhet veggene har innvendig, jo mer sot vil legge seg der. Det reduserer trekkraften og kan bidra til brann. Hvis du umiddelbart vil forstå hvor sot siver gjennom sprekkene, så er det bedre å etterbehandle skorsteinen utvendig med kalkmaling.
Ovnsdekorasjon
Flising av en russisk ovn med fliser er en av de vanligste etterbehandlingsmetodene. Materialet legges på limet, som påføres med en tannsparkel. Luftlommer må utelukkes. De kan være farlige fordi luften varmes opp raskere enn lim eller fliser. Den begynner å utvide seg, noe som får foret til å flasse av.
Russisk ovn med komfyrbenk kan etterbehandles med en litt annen teknologi. Det innebærer bruk av en mester. Denne teknologien er anvendelig når overflaten har visse avvik i plan. I dette tilfellet bør limet påføres hjørnet av flisen, fordele det i en sirkulær bevegelse. Komposisjon fylleralle uregelmessigheter, og overskuddet vil gå utover kantene på flisen. Når du står overfor en russisk komfyr med en komfyr, kan du støte på problemer når finishen ikke er installert på sin plass. Samtidig er det nødvendig å treffe overflaten med en gummihammer.
