Det er ganske mange alternativer for gulvbelegg i garasjen. Dette ble mulig på grunn av det faktum at du kan bruke flere fundament alt forskjellige materialer som belegget er utstyrt med. I tillegg skyldes et stort utvalg av råvarer også at hver av dem brukes til sitt eget klima. Valget vil også bli påvirket av tilstedeværelsen eller fraværet av et visningshull.
Forside alternativer
I dag er det to hovedfaktorer som bestemmer valget av gulv. Den første faktoren er egenskapene til jorda på byggeplassen, og den andre er de klimatiske forholdene.
Det første og enkleste gulvet i garasjen er naturligvis jord. Plassen er planert og komprimert. Naturligvis vil garasjen i dette tilfellet ikke være beskyttet mot fuktighet, kulde osv. Det eneste som kan legges til for å øke motstanden mot frost på en eller annen måte, er å legge et nytt lag, på toppen av bakken. Som råstoff til dette laget brukes leirmørtel. Den er også nøye komprimert og jevnet.
Et annet budsjett alternativ for garasjegulv er en gruspute. I stedet for leirmørtel på bakkenJeg heller grus av mellomfraksjonen, som er fuktet og komprimert. Metoden er billig, lite praktisk og ikke holdbar. Den er imidlertid i stand til å løse problemet med høy luftfuktighet i garasjen, noe som ikke er dårlig.
Den tredje måten å utstyre gulvet i garasjen på er å støpe en betongmasse. Dette alternativet er det vanligste i byggingen av en kapitalgarasje. Denne metoden lar deg utstyre et visningshull i rommet, og hvis fundamentet er utdypet, så utstyr en god kjeller. Alternativet er ganske pålitelig og har lang levetid, men selvfølgelig dyrere enn de to foregående.
En annen metode for å utstyre gulvet i garasjen er tregulv langs stokkene. Basen er ganske enkel å produsere og ganske praktisk å bruke. Brannfaren er imidlertid betydelig økt her. Hvis treet i tillegg behandles med beskyttende forbindelser, kan levetiden til et slikt belegg overstige et dusin år.
Det siste alternativet er å legge fliser eller stein. Denne gulvbehandlingsmetoden er den mest kostbare og vanskeligste å utføre.
Arrangement av den enkleste basen
Det er best å begynne å jobbe med bunnen av gulvet i garasjen med dens enkleste alternativer, det vil si med tilrettelegging av et jord- og/eller gruslag.
- Det første du må gjøre i alle fall er å fjerne det øverste fruktbare jordlaget med 15-60 cm, avhengig av hva slags jord som er på stedet.
- Etter det blir jorden vannet og forsiktigrammet.
- Hvis ingenting gjøres, vil garasjen ha høy luftfuktighet, noe som vil oppstå på grunn av strømmen av høyt grunnvann. For å redusere denne prosentandelen kan du belegge gulvet med et flytende lag av leire. Du må påføre to eller tre lag med leire. Før du bruker den neste, må imidlertid den forrige være helt tørr.
- Her er det viktig å legge til at dersom veggene i garasjen er våte, så er muligheten for å legge leire utelukket. I dette tilfellet kan siktet sand, som ikke inneholder leirpartikler, legges på gulvet i garasjen. Deretter helles et lag med rødbrent murstein eller avfallslagg på toppen og komprimeres også.
- Et annet alternativ som vil bidra til å redusere fuktighet i nærvær av et konvensjonelt smussgulv, er ventilasjon. For å gjøre dette lages det små hull i hjørnene av bygningen.
- En annen budsjettidé er å legge gammel linoleum på bakken. Rommet vil bli mye tørrere og varmere, men det vil skli mye. I tillegg bør selve linoleumet legges med en liten overlapping på hverandre hvis materialet legges i stykker. For å gjøre det mer praktisk å kjøre inn, kan du legge flere plater under linoleum ved inngangen til garasjen.
Det er verdt å merke seg at et grusbed kan flislegges, noe som blir godt nok. Slikt materiale kan ikke legges på et jordgulv, da det trengs et godt vanntettingslag.
Arbeid med fliser
For å lykkes med å legge flisene på gulvet til garasjen, vil det ta mer krefter og tid enn med forrige alternativ. Her vil det være nødvendig å utføre komprimeringen av alle lag mye mer nøye, og derfor vil det ideelle alternativet være å leie en vibrasjonsstamper, siden det vil være veldig vanskelig og mye lenger å utføre alt arbeidet manuelt. Hver seksjon på fem centimeter må behandles nøye. Det kan anses at arbeidet var vellykket hvis det ikke er spor etter en person etter at en person har gått på bakken.
Lagrekkefølgen for å legge fliser på gulvet i garasjen med egne hender er som følger:
- Det første laget er sand med en tykkelse på 5 cm.
- Det andre laget er grus med middels fraksjon. Lagtykkelse - minst 10 cm.
- Neste kommer enda en sandpute, men med en tykkelse på 10 cm.
- I tillegg vil basen kreve en sementbase eller renset sand, 5 cm tykk.
- Fullfører den valgte flisen.
Her må du stoppe litt mer. Etter at første lag med sand er lagt, anbefales det å legge ett, og gjerne to lag med vanntettingsmateriale. Som et slikt materiale kan du bruke takmateriale eller for eksempel en tykk plastfilm (300 mikron). Det mest pålitelige alternativet ville være å legge geotekstil på gulvet i garasjen med egne hender.
Hvis underlaget skal ha to lag vanntetting, så limes de sammen med dobbeltsidig tape eller loddes. Materialremsene overlappes med 5 cm. Hver fuge må i tillegg behandles med bituminøs mastikk.
Når flisene allerede er lagt, anbefales det å fylle alteksisterende sømmer med en blanding av sement og sand 1:3. Dette gjøres for at skitten ikke skal tette seg i dem. Overflødig blanding feies fra belegget. Etter det sprayes sømmene med vann og lar de tørke. All sement som ligger på toppen av flisen skal fjernes umiddelbart. En liten nyanse - det er umulig å bruke vanning fra en slange, siden vanntrykket vil slå blandingen ut av sømmene, kun arbeid med sprøytepistol er tillatt.
Arrangement av tregulv
Hvordan dekke gulvet i garasjen? Et budsjett og ganske akseptabelt alternativ er tre. Levetiden til dette materialet under slike forhold er opptil 20 år, og hvis det behandles, enda mer. Arbeidsrekkefølgen med å arrangere en slik stiftelse er omtrent som følger:
- det er nødvendig å fjerne hele det fruktbare jordlaget;
- overflaten komprimeres med en vibrasjonsstamper med fuktighet;
- deretter må du legge et lag med vanntetting - et materiale som geotekstil, takmateriale, film eller en spesiell vanntettingsmembran vil gjøre det;
- på dette helles et lag med 10 cm tykt sand eller grus, som også er forsiktig komprimert.
En veldig viktig nyanse. Når du arrangerer et varmt gulv i en garasje laget av tre, er det nødvendig å sjekke hvert lag med et nivå slik at det er helt jevnt. Hvis garasjen er stor nok, er det bedre å ikke bruke et vanlig bygningsnivå, men en laser.
- Neste trinn er å legge trestokkene. Her brukes oftest plater med dimensjoner 50x50 cm eller 40x40 cm Dette materialet skal bearbeidesantiseptisk eller harpiks- og flammehemmende impregnering, som vil beskytte mot forfall og brann. Jernbanesviller kan være et ideelt alternativ som etterslep, siden de er impregnert på fabrikken med alle nødvendige forbindelser og vil vare mye lenger.
- For å lykkes med å legge et tregulv i garasjen, må stokkene monteres i utsparinger. Ved veggen festes de med ankre eller du kan bruke en gipsblanding. Dette alternativet vil være mye raskere og enklere å implementere.
- Leggetrinnet er 50-100 cm. Det vil være ideelt å legge dem på en slik måte at bilen, når den kommer inn i garasjen, passerer nøyaktig langs dem eller i det minste ved siden av dem. I tillegg er det verdt å legge til at jo flere plater som legges, jo mindre vil belegget "gå".
- For å gi gulvet i en varm garasje, må du bruke ekstrudert polystyrenskum. Tykkelsen på arkene må være minst 5 cm I tillegg er dette alternativet to i ett. Ekspandert polystyren og vanntetting og isolasjon.
- Hvis du ikke ønsker å bruke et slikt materiale, kan det erstattes med granulert skumglass, som også utfører to funksjoner samtidig.
- Det er mulighet for budsjettisolasjon. Det er nødvendig å bruke knust murstein, glass og utvidet leire. Imidlertid vil en slik base fortsatt slippe gjennom fuktighet.
Et budsjett alternativ for tregulv
Du kan lage et gulvbelegg i garasjen uten isolasjon. I dette tilfellet kan du legge loggene på innleggene.
- Jerken jevnes ut ogkomprimert.
- Deretter lages det en gruspute som det settes murstolper på. Størrelsen på forhøyningen er to klosser bred og samme tall høy.
- Avstanden mellom hver støtte er én meter.
- Teglsøyler legges på sementmørtel, noe som betyr at du må vente til det er helt tørt før du fortsetter.
- Oppen av støtten er dekket med to lag vanntetting eller bituminøst fett.
- Siste etappe - stokker settes og et tregulv legges.
Hvilke garasjegulv er bedre
Et annet basis alternativ er en betongmasse. Dette alternativet anses med rette som et av de beste. Arbeidet med opprettelsen krever imidlertid mye mer innsats, tid og penger.
Arbeid starter med forberedelse av grunnlaget for arbeid. På dette stadiet må du bestemme høyden på gulvet. Det er nødvendig å ta hensyn til det faktum at avrettingsmassen skal være litt høyere enn terskelen. Når alt er klart med dette trinnet, kan du begynne å fjerne overflødig jord fra garasjen, hvis noen. Neste trinn er å legge to puter. Den første er fra knust stein med en høyde på 30 til 85 cm. Denne parameteren avhenger av typen jord. Den andre puten er siktet sand. Tykkelsen på dette laget er fra 15 til 20 cm.
Fyling av gulv i garasjen begynner med at eksisterende underlag jevnes forsiktig, komprimeres, vannes og komprimeres igjen. Du kan bruke både improviserte midler og spesialutstyr,hvis den eksisterer. Overflaten skal være nesten helt flat. Hellingen må ikke overstige 5 mm per meter.
Etter det kan du gå videre til arrangement av vanntetting, isolasjon og forsterkning av belegget. Ethvert egnet vanntettingsmateriale, for eksempel takmateriale, legges på den komprimerte overflaten. Nylig har det blitt veldig populært å bruke ekspandert polystyren som varmeovn, og derfor legges plater av dette råmaterialet med en tykkelse på 5 til 10 cm oppå takmaterialet. Deretter dekkes den ekspanderte polystyren med en film eller vanntettingsmembran. Hvis leggingen foregikk i separate seksjoner, må du overlappe og lime alle skjøtene sammen med teip.
Seksjonsforsterkning
Hvordan fylle gulvet i garasjen? For å lykkes med å lage en betongbase, kreves det et forsterket lag for å styrke det fremtidige gulvet.
For armering trenger du armeringsjern med en diameter på 8 til 12 mm. Dette materialet velges avhengig av hvilken belastning som skal utføres på basen i fremtiden. Naturligvis, hvis garasjen er utstyrt for et stort antall biler eller for lastebiler, bør tykkelsen på armeringen være så stor som mulig.
Alle elementer er koblet sammen med ledning. Bare en slik forbindelse er mulig. Sveising er ikke egnet, siden strukturen må være preget av en viss mobilitet, og sveising av basen vil eliminere denne muligheten. 6 mm armering kan brukes som tverrstativ for rammen. I den ferdige versjonen skalfå et tolags nett, der avstanden mellom stengene er fra 5 til 10 cm.
Deretter må du kjenne til noen av forholdene som bestemmer tykkelsen på betonglaget. For eksempel, hvis jorda er sand, og området er preget av fravær av lave temperaturer, kan tykkelsen på platen være fra 25 til 35 mm. Men i de områdene der det er lav temperatur, og selve jorda anses som hiv, er det nødvendig at tykkelsen på betongmassen overstiger 45 mm.
Du må også være oppmerksom på at armeringsrammen er adskilt fra veggene med en ekspansjonssp alte. Denne plassen vil betongbasen trenge for å utvide eller trekke seg sammen fritt, avhengig av klimatiske forhold.
Fyller basen
For å ha et godt underlag i garasjen anbefales det å bruke en slitesterk og frostsikker sementkvalitet M300 eller høyere. Hvis området er preget av ganske tøffe eller vanskelige klimatiske forhold, må spesielle tilsetningsstoffer og myknere legges til sammensetningen. Et av hovedkravene til ferdig betong er en helt homogen konsistens. Å håndheve dette kravet manuelt vil være veldig, veldig vanskelig.
For å løse dette problemet var det beste alternativet å bestille en blandebatteri for å røre betongløsningen. I tillegg er det nesten nødvendig å gjøre dette, siden du må helle betongmassen om gangen. Det er umulig å dele denne prosessen i flere deler, siden i dette tilfellet vil integriteten til belegget snart bli krenket.
Når blandingen helles, brukes regelen for utjevning, og beacons fungerer som markeringer. Det er det de bør ledes etter. Det er også viktig å fjerne absolutt alle luftbobler som vil dukke opp i betongen. Hovedmålet som bør etterstrebes på dette stadiet er å oppnå en kontinuerlig, jevn masse av mørtel som ikke har et tomrom inni.
Neste dag etter at grunnlaget er støpt, skal det dekkes med en gjennomgående fille, som må fuktes utenfra hver dag. Inntil styrkenivået når ønsket punkt, er det nødvendig å unngå eksponering for sollys på løsningen. Fullstendig og endelig herding av betongplaten vil skje kun 28 dager etter utstøping. Først etter det kan du fortsette til stadiet med å fullføre gulvet, om nødvendig.
Gummigulv
Nylig har gummigulv for garasjen blitt stadig mer populært. Den kan lages i to versjoner. Enten gummigulvfliser eller rullegummigulv kan brukes.
Når det gjelder fliser, inkluderer fordelene høy motstand mot slitasje, ising, statiske og dynamiske belastninger. I tillegg motstår det effekten av kjemikalier. Det er veldig vanskelig å skade slikt materiale, og derfor er det en god idé å bruke det som gulvbelegg for en garasje. Denne versjonen av basen er lagt i separate seksjoner, men for installasjonen er det best å ringe en spesialist. Sammenlignet med rullede gummigulv for garasjen, kan vi skille tofordeler:
- Den første er en enkel erstatning. Hvis en del fortsatt er skadet, er det nok å bare erstatte den med en annen. Hvis det rullede gulvet er skadet, må hele stripen skiftes, og ikke bare en egen seksjon.
- Den andre er styling. For å lykkes med å legge en slik base, er bruk av spesielle lim ikke nødvendig, siden segmentene har spesielle festemidler.
Når det gjelder tykkelsen på seksjonene, er maksimumstallet 4 cm.
Hvis vi snakker om gummiruller, er det verdt å merke seg at de er laget av brukte bildekk. For dette er det spesielle enheter - vulkanisatorer av trommeltype. Dette gulvet har lang levetid og høy styrke.
Montering av gummigulv
Det er verdt å begynne med å legge modulære fliser. Hvis det ikke er planlagt store belastninger for dem, kan du ikke lime dem til gulvet, men bare fikse kantene på segmentet. I tillegg, for å gjøre det lettere å koble til hverandre, har hver seksjon forankringsfremspring. På grunn av dette ligner installasjonen av gulvet monteringen av et puslespill. Etter at flere seksjoner er skjøtet sammen, forsegles alle gjenværende sømmer med fugemasse. Levetiden til et riktig montert belegg er minst 10 år. I tillegg, for installasjon av denne typen gummigulv, er det ikke nødvendig å behandle basen, noe som sparer mye tid og krefter. I tillegg kan platene legges på undergulvet selv uten forutgående avretting.
Når det gjelder montering av et rullet gummibelegg, altsåher må du allerede jobbe med stiftelsen. Det grove underlaget grunnes forsiktig, hvoretter det dekkes med en spesiell blanding av polyuretanlim og terpentin. Det omtrentlige forbruket av primeren er 300 g per m2. Selve gummirullene spres på en betongbase, hvoretter de må få hvile i flere dager. I tillegg, i motsetning til montering av segmenter, er bruk av lim for montering nødvendig uansett, uavhengig av ytterligere belastninger.
Den nyeste teknologien for installasjon av gummigulv er selvnivellerende gulv. Sammensetningen som brukes i dette tilfellet inkluderer gummismuler, fargestoff og polyuretanlim. Den ferdige blandingen har en flytende tilstand. Den påføres jevnt på den forberedte basen i henhold til instruksjonene. Et slikt stoff kan påføres ved sprøyting, noe som gjør det enkelt å påføre det ikke bare på horisontale, men også på vertikale og skrånende overflater. Det er verdt å merke seg at kostnadene for noen av disse tre typene gummigulv er ganske høye, men dette er begrunnet med påliteligheten og levetiden til basen.
Fra alt det ovenstående kan vi konkludere med at spørsmålet om hvordan man lager gulvet i garasjen ikke lenger er et slikt problem som det pleide å være.
