Knutepunktenes rolle i byggingen av et boligbygg kan ikke på noen måte undervurderes. Uansett hvor du ser på en bygning under bygging, over alt vil du se konvergerende vegger som legger gulv oppå hverandre. Inntrykket er at hele bygget består av én dokkingnode. Faktisk er det sånn det er. Selv begynnelsen av arbeidet med å legge grunnlaget er på en måte som "tilknytningen" av strukturen til jorden. Etter det er veggen skjøtet til veggen, og deretter gulvet. Hvis huset er i flere etasjer, gjentas alt. Deretter skjøtes taket til veggen, hvoretter boligen er klar. For å få konstruksjonen av huset ditt til å virke enklere, er det skrevet en artikkel om hvordan du monterer knutepunktnodene på riktig måte.
Foundation
De sier at stiftelsen er grunnlaget for grunnlaget for hele den fremtidige strukturen. Når du begynner å bygge et hus, vil du få et slikt resultat til slutt. Faktisk er grunnlaget bare ett, det første byggetrinnet som helhet. Og det viktigste, grunnleggende, er prosjektet (planen). Etter å ha bestemt deg for å bygge huset eller hytten din, må du tydelig forstå hva du vil. Kan du tegneselve planen er fin. Nei - bestill deretter prosjektet til arkitekten. Jeg likte nabohuset - ikke nøl med å komme inn og be om å få tegne om. Først når du er sikker på dine ønsker og har et prosjekt i hånden, så begynn å grave skyttergraver.
Husk det er bedre å designe, grave ut den ekstra skilleveggen og bygge den ekstra veggen. Det er alltid lettere å demontere den, hvis du plutselig må, enn å bygge den ferdig. Problemet med knutepunkter kan påvirke deg allerede i det innledende stadiet hvis du lager et støpt fundament av betong. Men her løses alt enkelt ved hjelp av beslag. Ta tak i betongklossene, begynn å bandasjere i leddene. Det samme med sokkelen: vi binder sammen stein- og blokkkryssene, og forsterker betongen med ekstra armering.
Horisontal veggtilkobling
Fundamentet er støpt, sokkelen er ferdig, nå er det på tide å begynne å bygge vegger. Men ikke skynd deg! Til å begynne med, uavhengig av materialet du skal mure fra, må du utføre horisontal vanntetting. For hva? Dette er klart for alle. Vanntetting beskytter veggene og selve lokalene mot ødeleggelse på grunn av overdreven fuktighet, beskytter mot mugg og sopp.
Dette arbeidet utføres ganske enkelt, for mur- og blokkvegger er det nok å legge to rader med takmateriale. Hvis du bygger et tømmer- eller rammepanelhus fra en trebjelke, er det i tillegg til takmaterialet ikke overflødig å påføre bituminøst belegg. Det er også mange forskjellige antifungale impregneringer og primere på salg nå. Spar pengene dine, kjøp dem og bearbeid minst de nederste radene i bygningen.
Vegger og skillevegger
Ideelt sett, for at vegg-til-vegg-krysset ikke skal bli en påfølgende hodepine, er det bedre å vegg og skillevegg samtidig. Dette går selvsagt ikke alltid. Enten er det ikke nok arbeidere, eller til og med været er i ferd med å gå tom for bygging: taket må allerede være satt opp, så murverket til de tilstøtende veggene og selve skilleveggene er utsatt til senere.
Med et homogent materiale av innvendige vegger og skillevegger løses problemet ved hjelp av et vertik alt strøk. Vi frigjør 1/3 av mursteinen fra ytterveggen, og eksponerer sidekanten til nivået eller loddet. Det bør heller ikke glemmes at hvert kryss og kryss av murvegger er bundet opp med murverk. Bandasjemetoder varierer litt avhengig av tykkelsen på veggene. Men hovedoppgaven er den samme - å gjøre murverket så sterkt som mulig.
Tilkoblingsnoder
Det skjer ofte slik: for bygging av yttervegger tar vi materiale med større tykkelse, enten det er blokker eller tømmer, og vi gjør skillevegger tynnere. Som et resultat viser det seg at sømmene ikke stemmer overens. Hvordan ordne en vegg-til-vegg-tilkobling i disse tilfellene? En enkel måte er å bruke pluggspiker eller ankerbolter. Vi borer hull langs sømmen på skilleveggen i ytterveggen i henhold til diameteren på ankeret eller dybelspikeren. Vi lager dybden på en slik måte at de kommer inn halvveis. Gjenta operasjonen etter maksim alt to rader. Vi velger tykkelsen på dybelen eller ankeret slik at de ikke forstyrrerlegging av neste rad (6, 8, 10 mm).
For enda større styrke, eller i sammenføyningen av materialer av ulike typer, er det arrangert et vegg-til-vegg-kryss. Hvis ingen påkledningsmetode er anvendelig i det hele tatt, må du gå til butikken og kjøpe formede elementer (FS-8). De er festet avhengig av materialet: selvskruende skruer eller pluggspiker. Alternativt kan du tilpasse et vanlig metallhjørne ved å feste den ene siden til hovedveggen, og den andre til skilleveggen. Da må alle sprekkene blåses ut med monteringsskum. Uansett hvilken vegg-til-vegg-kryss du velger, må du montere den slik at detaljene ikke forstyrrer påfølgende etterbehandling.
Fest mot mur
Alle vil ha et hjem som er behagelig å bo i, koselig på innsiden og attraktivt på utsiden. Det er investert mye penger i denne skjønnheten. Men ikke glem at i tillegg til estetikk og ynde, må strukturen være holdbar og trygg. Vurder et fasjonabelt alternativ for etterbehandling av yttervegger med murstein, siden valget av dette materialet i dag er enormt.
Installasjonen av kombinerte vegger (innvendig - en blokk eller en grov murstein) med synkront murverk er enkelt. Du bandasjerer enkelt det fremre murverket fra trekksiden. Hvis sammenfallet av sømmene tillater det, gjøres dette etter hver fjerde rad. Ved liten forskjell mellom sømmene kan murnett brukes til påkledning. Hvis forskjellen er mer enn to centimeter, ta en ledning med en diameter på 4-6 millimeter og bøy lenkene i form av den latinske bokstaven U.
Og hva du skal gjøre hvis utkastetveggen er allerede klar, og den fremre er akkurat i gang? Det samme, selv om det ikke akkurat er vegg-til-vegg. Vi bruker dybler. Gjennom raden fester vi forsiden. Riktignok vil du trenge mange av dem, men ikke angre, for husets styrke er over alt.
Taktilkobling
Den beste løsningen for hus av murstein, stein, blokker etter konstruksjonen av veggene er montering av et forsterkende belte langs toppen av strukturen. Denne prosessen er arbeidskrevende, men den vil i stor grad styrke bygget og lette arbeidet på det tilstøtende taket. Uavhengig av gulvmateriale og takkonstruksjon, settes metallinnsatser eller ankere inn i forsterkningsbeltet på støpestadiet.
Da er alt ganske enkelt: vi sveiser metallbjelker eller armerte betongplater til allerede innsatte innstøpte elementer, vi legger trebjelker eller Mauerlat på ankeret. Etter at takrammen er bygget stenger vi bjelkene, etter at vi tidligere har arrangert vanntetting etter prinsippet om belegg med bituminøs mastikk.
Tak til vegg-tilkobling
Et annet sårt punkt i byggeprosessen kan være en innretning for å feste taket til veggen. Selvfølgelig kan dette unngås. Akkurat når du designer huset ditt, prøv å ikke bruke dette tilkoblings alternativet. Men hvis du virkelig likte et slags hus eller du bygger etter en ferdig plan, må du lære deg hvordan du skal lage tak-til-vegg-krysset.
Faktisk, med dagens materialer er det ikke noe vanskelig å montere skjøten mellom vegg og tak. Det viktigste er at uansett hvoringen forbindelse ble gjort, takets helningsvinkel er tatt i betraktning. Jo mer nedbør (snø, regn), jo større helling trengs. Og avhengig av vinkelen beregnes bredden på veggforkleet. Pass på å kutte den øvre buede kanten inn i veggen, og forsegl den deretter med fugemasse.
Fellete gulv
Ved legging av tregulv bør hovedoppmerksomheten rettes mot montering av både vanntetting og ventilasjon. Det er nødvendig å begynne å isolere allerede på stadiet med å legge stokken, legge to lag med takmateriale. Det vil ikke være overflødig å behandle med anti-korrosjon, anti-sopp impregnering. For gulv laget av betong eller mørtel avrettingsmasser utføres vanntetting langs omkretsen av lokalet.
Utvalget av moderne materialer i butikk er stort, og det er ikke nødvendig å kun bruke "bestefar". Ved bruk av et laminat eller laminert bord, når du legger rundt hele omkretsen av rommet, er det igjen et operasjonsgap. For at gulv til vegg skal være av høy kvalitet og materialet skal vare lenger, bør du følge alle regler for stell.